Justeringer av frem og bak dempere

[Banditmannen]

Med ny/brukt MC med justeringsmulighet så er det et minimum at man justerer "sag", og at kompresjons-demping og returdemping justeres til anbefalte verdier fra fabrikk. Deretter kan man jo begynne å tilpasse detaljer til eget bruk. Jeg anbefaler også å sørge for at man har fjærer med rett stivhet (avhengig av førers vekt med kjøreutstyr). Særlig i fronten er det aktuelt å finne riktig viskositet på oljen i dempere. Mange skifter til progressive fjærer, men dette er stort sett ikke nødvendig hvis fjærene ellers er i god stand. Det er enklere og billigere å eksperimenere med olje-nivå. Høyere nivå i gaffelbein gir mindre luftlomme. Dette gir omtrent samme effekt som progrssive fjærer. Litt tykkere olje gir mere dempingseffekt. Mye å lese om dette på nettet.

Høres farlig ut å forrandre oljenivået i gaffelen, anbefaler å følge boka, står ingenting der at man kan gjøre dette. Derimot bytte viskositet, ja.
Angående progressive fjærer, er det "Progressive Suspension" sine produkter du sikter til?
De har spesialisert seg på bl.a senkefjærer til både biler og mc'er, fjærene har likt antall viklinger som de originale, men de blir komprimert i den ene enden, eller i begge ender, avhengig av hvor mye drop man er ute etter. Dette alene, eller i kombinasjon med drop-chackles.

Uten å være noen ekspert på markedsandeler på fjæringskomponenter, vil nok tro at i vår del av verden, er mer vanlig med progressive fjærer fra f.eks. Øhlins, Wilbers, Wirth, Hagon, eller Hyper Pro
"Progressive Suspension" virka som de satsa mest på sykler på det amrikanske markede, og aller mest cruisere.

[Jompa]

Jeg er ingen ekspert. Men i mitt hodet høres det å øke oljenivået ut som en oppskrift på å blåse ut pakninger og få seg en pen lekkasje?

Jeg vet at dette er sånn. Vi gjør det hele tiden i roadracing, jeg har tunet dette både på banesykkel og gatesykkel, og det brukes i mx/enduro. Selvfølgelig er det helt ok å bruke fabrikkspec, men hvis man vi oppnå noe bedre/anderledes så er dette en mye brukt metode. Jeg har aldri hørt om blåste pakninger eller gafler som låser seg. Gafler som bånner har derimot de fleste hørt om, og det fører gjerne til krasj og store skader. Mange kjører også med gafler som bare utnytter halvparten av den totale fjæringsveien. Dette gir dårlige kjøreegenskaper.
Alle som jobber seriøst med dempere på MC bruker denne teknikken, i kombinasjon med en lang rekke andre ting som kan endres og justeres. Støtdemping er svært komplisert. For de som er interessert i å lære så anbefaler jeg å lese seg opp på nettet. Lurt å gjøre det før man gjør for mye endringer på egen sykkel. Viktig å vite hva man vil oppnå, og at man gjør de rette tingene. Det er fort gjort å "skru seg bort", men det gjør ingenting hvis man prøver seg frem og hele tiden noterer endringer slik at man kan komme tilbake til et tidligere utgangspunkt.
Tilpasset demperoppsett er vurdert som det viktigste (og billigste) tiltaket for forbedring av en standard motorsykkel, og da snakker jeg om oppsett, og ikke skifting til superdyre øhlinsdempere og sånt.
Her er en tilfeldig link til et firma som refererer til metoden. Hvis man googler "fork oil level" så finnes det masser av info:
http://www.progressivesuspension.com/pd ... %20Kit.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Og en til :
http://www.dirtrider.com/features/10-ti ... rk-better/" onclick="window.open(this.href);return false;
" - Fork Oil Height – Adjusting the fork oil height alters the amount of air space in the fork and changes the damping characteristic in the 2nd half of the suspension travel. Adding oil stiffens the fork and increases bottoming resistance while removing oil softens the fork. Add or subtract oil in small 10cc gradients until you get your desired effect ."

Ok, jeg gir meg.
Leste litt i morges på etpar dirtbike-forum om dette. Interresant lesing.
Var en smule upresis i mitt forrige innlegg. Det skulle ikke stå at gaffelen kan låse seg, men botne for tidlig med for mye olje.

Har ikke erfaring med kjøring medd for mye olje i gaffelen. For lite derimot, har jeg prøvd.
Clymer ellers eminente handbok oppgav sånn ca en halv desiliter for lite olje, med null demping om resultat.
Ellers er det viktig at for og bakhjul er met mulig likt fjæret og dempet, både for sikkerhet og komfort.
Jeg har prøvd alle mulige og umulige innstillinger på min sykkel, og anbefaler egentlig alle å gjøre det samme.
Og havner man " helt på jordet" muligen feil uttrykk her, så er det bare å starte på nytt med fjæring og demping omtrent "midt på"

[PCP]

Jeg tror ikke mange bryr seg om dette i det hele tatt.
Derfor mener jeg man bør spre informasjon om dette, vi har ikke eu-kontroll på mc'er i norge (takk og pris for det).

Hvordan demperene bør være er enkelt (coilovers, fjærer og dempere i ett),
mc'en skal ikke sprette opp mer enn 1 gang,
dvs om den fjærer/spretter 2 ganger eller mer, da må den justeres. Skal i tillegg være hard i fjærene.
Å få den tilpasset slik man liker den er et møysommelig arbeid, dvs ikke vanskelig, men tar litt tid.
Skal jo justeres og prøves ut mange ganger.

Jeg syns igrunn dette i praksis er litt vanskelig...
Altså de statiske tingene er jo enkelt nok, og mye er gjort bare med det. Men etter det blir det mer utfordrende når det gjelder landevei, touring/"sport touring". Jeg vil ha i pose og sekk, det bli fullt av motsetninger, først og fremst er jeg ute etter komfort siden mesteparten av tiden på sykkelen tross alt sorterer under tur-kjøring, samtidig er det viktig at det ikke duver hit og ditt når kjøringen blir mer sport. Og aller best trives jeg på veier man må zoome langt inn på kartet for å se, der dekket dessverre av og til er svært dårlig, men det blir ofte mange mil på jevnere raskere veier for å komme dit.

I tillegg skal man jo gjøre om de sanse-inntrykkene man sitter igjen med til vettuge endringer, vite hva det trengs mer eller mindre av ut fra hva man kjente. Dette er egentlig enklere om det er snakk om banekjøring, hvor man med noenlunde likt oppvarmet utstyr kan teste nøyaktig samme svingkombinasjoner, samme humper, samme hastighet, samme alt, gang på gang.

Er jo forsåvidt disse motsetningene som gjør at forskjellige typer adaptiv, semi-adaptiv, eller justerbar dempning/fjæring i ulike "modes" brer om seg på nyere sykler. Alt annet blir et slags kompromiss med innstillinger som bare passer sånn halvveis greit under de forhold man til en hver tid befinner seg. Eventuelt meget bra til noe, og heller dårlig på annet.

[cannon]

Med ny/brukt MC med justeringsmulighet så er det et minimum at man justerer "sag", og at kompresjons-demping og returdemping justeres til anbefalte verdier fra fabrikk. Deretter kan man jo begynne å tilpasse detaljer til eget bruk. Jeg anbefaler også å sørge for at man har fjærer med rett stivhet (avhengig av førers vekt med kjøreutstyr). Særlig i fronten er det aktuelt å finne riktig viskositet på oljen i dempere. Mange skifter til progressive fjærer, men dette er stort sett ikke nødvendig hvis fjærene ellers er i god stand. Det er enklere og billigere å eksperimenere med olje-nivå. Høyere nivå i gaffelbein gir mindre luftlomme. Dette gir omtrent samme effekt som progrssive fjærer. Litt tykkere olje gir mere dempingseffekt. Mye å lese om dette på nettet.

Høres farlig ut å forrandre oljenivået i gaffelen, anbefaler å følge boka, står ingenting der at man kan gjøre dette. Derimot bytte viskositet, ja.
Angående progressive fjærer, er det "Progressive Suspension" sine produkter du sikter til?
De har spesialisert seg på bl.a senkefjærer til både biler og mc'er, fjærene har likt antall viklinger som de originale, men de blir komprimert i den ene enden, eller i begge ender, avhengig av hvor mye drop man er ute etter. Dette alene, eller i kombinasjon med drop-chackles.

Linken til progressive suspension var bare et eksempel. Progressive fjærer leveres til alle typer av mc. Mitt poeng er at oljenivå enkelt kan brukes til å justere fjæringskarakteristikken, og at dette kan prøves i stedet for å skifte til progressive fjærer.

Endring av viskositet påvirker dempingen. Endring i luftmengde påvirker færingen. Dette er 2 svært forskjellige virkemidler.

[Cutless]

Utifra det jeg forstår så bør man unngå progressive fjærer hvis man først skal skifte / oppgradere demperne.

Grunnen er at springraten forandrer seg avhengig av hvor mye fjæren er sammentrykt (som progressive fjærer skal), men det gjør det bla umulig å stille riktig rebound.

Eks; hvis man stiller rebound riktig for de første 10% med bevegelse på en progressiv fjær så blir den rebound'en feil på de neste 10% etc.

[Bjerknez]

Utifra det jeg forstår så bør man unngå progressive fjærer hvis man først skal skifte / oppgradere demperne.

Grunnen er at springraten forandrer seg avhengig av hvor mye fjæren er sammentrykt (som progressive fjærer skal), men det gjør det bla umulig å stille riktig rebound.

Eks; hvis man stiller rebound riktig for de første 10% med bevegelse på en progressiv fjær så blir den rebound'en feil på de neste 10% etc.

Detta har du jaggu meg lest deg opp på Cutless

[cannon]

Utifra det jeg forstår så bør man unngå progressive fjærer hvis man først skal skifte / oppgradere demperne.

Grunnen er at springraten forandrer seg avhengig av hvor mye fjæren er sammentrykt (som progressive fjærer skal), men det gjør det bla umulig å stille riktig rebound.

Eks; hvis man stiller rebound riktig for de første 10% med bevegelse på en progressiv fjær så blir den rebound'en feil på de neste 10% etc.

Enig. Og problemet er også der med lineære fjærer, pga luftrommet i demperen som bidrar med en progressiv fjæringskarakteristikk. På banesykler (RR) brukes ikke progressive fjærer.

[Banditmannen]

Utifra det jeg forstår så bør man unngå progressive fjærer hvis man først skal skifte / oppgradere demperne.

Grunnen er at springraten forandrer seg avhengig av hvor mye fjæren er sammentrykt (som progressive fjærer skal), men det gjør det bla umulig å stille riktig rebound.

Eks; hvis man stiller rebound riktig for de første 10% med bevegelse på en progressiv fjær så blir den rebound'en feil på de neste 10% etc.

Mulig at jeg har missforstått, men er ikke progressive gaffelfjærer primært bergnet for enklere typer gafler, med få innstillingsmuligheter?
Og framgafler som er såpass avanserte at de har justerbar rebound i mindre grad har behov for oppgradering, med mindre man er svært kresen, eller kjører mye på bane...?

[Kawagutten]

Utifra det jeg forstår så bør man unngå progressive fjærer hvis man først skal skifte / oppgradere demperne.

Grunnen er at springraten forandrer seg avhengig av hvor mye fjæren er sammentrykt (som progressive fjærer skal), men det gjør det bla umulig å stille riktig rebound.

Eks; hvis man stiller rebound riktig for de første 10% med bevegelse på en progressiv fjær så blir den rebound'en feil på de neste 10% etc.

Mulig at jeg har missforstått, men er ikke progressive gaffelfjærer primært bergnet for enklere typer gafler, med få innstillingsmuligheter?
Og framgafler som er såpass avanserte at de har justerbar rebound i mindre grad har behov for oppgradering, med mindre man er svært kresen, eller kjører mye på bane...?

Progressive fjærer er beregnet til alle typer dempere og en velger heller ut fra hvilken type kjøring en driver med.Feks Progressive dempere til turkjøring og norske veier mener jeg.