Bjerknez' | BMW i4 M50 M-Sport Pro

[Bjerknez]

Så mener kanskje mange at jeg burde lagt til en USB kontakt i hver ende for å forenkle tilkoblingen. Husk at denne enheten kun er 1.4cm bred og 2.7cm. lang. Dette er nesten størrelsen på en USB kontakt. Legg til to kontakter så vil kretskortet blir tre ganger så stort. Plutselig blir det bare en stor "kladd" som blir i veien.

For dere som er litt mer tekniske (noe jeg tror mange her inne er) kan du 3D printe en liten boks som denne kan være i. Man kan også lodde av LED dioden som indikerer at den fungerer og lodde på en egen LED diode som man fester gjennom et hull i boksen hvis man vil ha en bekreftelse.

Hvis denne enheten ikke holder batteribanken din våken slik den skal så må følgende gjøres:

På kretskortet har jeg laget tre merker. "LOAD" - "OFF TIME" og "ON TIME".

"ON TIME" motstanden vil mest trolig ikke lage noe trøbbel så denne bør mest trolig ikke endres, så la denne være. Det er denne motstanden som bestemmer hvor lenge pulsen skal vare. Den er satt til ca. 1 sekund og det bør holde for at batteribanken skal detektere den og se pulsen som en last.

"OFF TIME" er den motstanden som bestemmer hvor lang tid det skal ta mellom hver gang batteribanken skal få en puls. Denne bør settes på så lang tid som mulig, men innenfor marginene for når batteribanken automatisk slår seg av. Hvis batteribanken din slår seg av automatisk etter 15 sekunder hvis den ikke merker noen last, så hjelper det lite at denne sender en puls hvert 25 sekund. Da må denne motstanden endres til en lavere verdi. Halverer man verdien halverer man tiden etc.

"LOAD" er den motstanden som bestemmer hvor mye last batteribanken skal lastes med. Altså hvor stor pulsen skal være. En 5V puls med 51ohm motstand betyr ca. 100mA puls. Jeg vil tro at dette er nok i de fleste tillfeller. Men hvis den ikke funker som den skal og "OFF TIME" motstanden er korrekt, så må denne pulsen endres til en større. Lavere verdi på motstanden = høyere puls.

Igjen, halverer man verdien, så dobler man effekten etc.

PS! Ikke bruk for lav verdi her. Jo lavere verdien er jo større blir pulsen og mer varme må ledes bort av motstanden. Hvis ikke batteribanken ser at det er last når man bruker en feks. 30ohm. motstand, som betyr ca. 170mA så bytt ut batteribanken i steden for å utfordre skjebnen.

Mulig litt krøkkete skrevet på morgenkvisten, og trolig trenger du ikke bry deg med noe av dette da sjansen er relativt stor for at den jeg sender ut vil fungere.

Men jeg gir den bort gratis til fem personer av en grunn. Det er for å teste den ut, så dere som får den må anse dere som testpersoner og gjør dette på eget ansvar :)

Min batteribank har nå stått med en slik tilkoblet i to dager nå, uten problemer. Å jeg bruker en 1/4W motstand som egentlig er alt for liten. Men jeg sier dette for å fraskrive meg alt ansvar. :)

[Bjerknez]

Monterte sammen "lab" forsterker nummer tre da jeg fikk forsterkeren i posten i dag :)

1.JPG

2.JPG

3.JPG

[Bjerknez]

Da er alle multimeterne ankommet :)

8FB6BFD7-2057-481D-98EC-80CD043D14B6.jpeg

[FredrikE24]

Labforsterker? Er vel strømforsyninger dette?

Mye koster alle disse multimeterne totalt sett?

[Bjerknez]

Labforsterker? Er vel strømforsyninger dette?

Mye koster alle disse multimeterne totalt sett?

Jeg vet hvor du vil med spørsmålet :)

Jeg har vel betalt ca. en 1000-lapp for alle sammen inkludert frakt + det jeg ga for Biltema multimeteret for ett par år siden. Ca. 795,-

Jeg skal kjøpe meg et Brymen 869 som hovedmultimeter etter hvert. Jeg trenger det ikke, men prisen er gode på disse og dem skal nesten være helt på høyden med Fluke. Vertfall i følge andre.

[cannon]

"Multimeter" må ikke forveksles med "mange metere". Multimeter betyr at du har et måleinstrument til alle typer målinger. Du kan trygt kaste 5 av de på bildet, eller alle 6 hvis du er i ferd med å anskaffe enda et til....

[Bjerknez]

"Multimeter" må ikke forveksles med "mange metere". Multimeter betyr at du har et måleinstrument til alle typer målinger. Du kan trygt kaste 5 av de på bildet, eller alle 6 hvis du er i ferd med å anskaffe enda et til....

En ganske platt påstand fra en ellers munnrapp og oppegående medlem her inne synes jeg :)

Hvorfor skal jeg kaste fem multimetere som gjør akkurat den samme jobben som en Fluke til 5.000 kroner? Altså, Fluke er bra, lg sikkert verdens beste multimeter produsent, men de målingene jeg foretar meg i furtebua vedrørende finelektronikk så funker dem helt utmerket. Jeg har testet dem alle og alle gir meg tilnærmet spot on verdier på motstander og spenninger.

Selvsagt ville jeg ikke målt høyspent med de jeg har kjøpt, og kanskje heller ikke 220V, grunnet en langt dårligere sikring på innsiden, men jeg driver ikke med slik type måling.

[cannon]

"Platt" fleip. Basert på at jeg ikke skjønner hvorfor noen trenger 6-7 mutimetere. Jeg klarer meg med 2, og de befinner seg noen hundre kilometer unna hverandre.
Har oppfattet at du handler billig-greier på Ali-et-eller-annet, derav tipset om å resirkulere dem som el-avfall.

[Bjerknez]

"Platt" fleip. Basert på at jeg ikke skjønner hvorfor noen trenger 6-7 mutimetere. Jeg klarer meg med 2, og de befinner seg noen hundre kilometer unna hverandre.
Har oppfattet at du handler billig-greier på Ali-et-eller-annet, derav tipset om å resirkulere dem som el-avfall.

Jeg skjønte nesten det ja.

Men jeg tror du er litt forutintatt vedrørende AliExpress. Selvsagt får man mye søppel der. Ingen tvil om det. Men hvis man gjør litt research på forhånd så kan man spare mye penger.

Hovedgrunnen til din skepsis her er rett og slett uvitenhet. Kanskje fordi du har brent deg på dårlige kjøp av multimeter tidligere? Hvilket multimeter var det evt?

Jeg har lest meg opp en god del på Multimetere og lest en drøss av tester og jeg har sett mange reviews av andre som har skrudd multimetere i filler og testet dem i hue og ræva. Klart er det forskjeller og Fluke samt Agilent og Brymen skiller seg ut i det lvre sjiktet. Men det meste går på byggekvalitet og sertifiseringer vedrørende input sikring. Altså kun viktig når man driver med høyere spenninger.

Så må man legge til grunn at multimeterne jeg har kun blir brukt hjemme i kjelleren til elektronikk bruk. Da tør jeg påstå at en Fluke til 5 laken er idiotisk å kjøpe. Dem som har Fluke er ofte dem som har fått dekket dette gjennom jobb etc. at en privatperson skal bruke like mye på et multimeter som en laptop er for meg helt uforståelig.

Jeg kan ikke finne et eneste scenario hvor et Fluke multimeter må til for å redde dagen. Å skulle den dagen komme, så ja, da skal jeg kjøpe meg en Fluke. Men så langt er jeg ikke overbevist om at det er en god invistering for min del.

Ofte så har jeg brukt tre multimetere på samme krets for å måle spenning og strøm. Så tre multimetere er kjekt og ha. De andre har jeg for å teste litt for å se om disse holder mål og testene jeg har sett stemmer. Så langt så er jeg overbevist om at alle multimeterene jeg har er gode multimetere for hjemmebruk og elektronikk

[cannon]

Jeg har et rimelig Velleman og en fluke. Begge gjør akkurat samme nytte for meg med mitt behov. Jeg gir ikke uttrykk for skepsis, og jeg vet nok om disse sakene til å dekke mitt eget behov. Har til og med fag-utdannelse i elektro.
Diskusjoner om Ali-ditt og Biltema-datt er helt meningsløse for meg. Handler mye på ebay og kanskje plutselig på Ali.
Og, jeg måler bare med ett instrument.

[Bjerknez]

Jeg har et rimelig Velleman og en fluke. Begge gjør akkurat samme nytte for meg med mitt behov. Jeg gir ikke uttrykk for skepsis, og jeg vet nok om disse sakene til å dekke mitt eget behov. Har til og med fag-utdannelse i elektro.
Diskusjoner om Ali-ditt og Biltema-datt er helt meningsløse for meg. Handler mye på ebay og kanskje plutselig på Ali.
Og, jeg måler bare med ett instrument.

Da missforsto jeg utsagnet "billiggrier og resirkulering"... tror jeg...

Ut fra hva du skriver her er vi ganske enige... tror jeg... Å diskutere AliExpress og Bilteme etc. er også jeg enig i er meningsløst. Man får gode og dårlige produkter alle steder. Derimot bruker jeg ofte to multimetere når jeg målet kretser og noen ganger tre.

[Bjerknez]

Kom over denne videoen på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=jXvGpFMKj5U&

Legg merke til multimeteret i videoen som er nummer to fra venstre. Klikk så på denne linken:
https://www.biltema.no/verktoy/maleverk ... 2000024201

Det er Amecal som lager multimeterene til Biltema og en link til multimeteret kan du se her:
https://www.amecal.com/product-page/pro ... r-st-9927t

Så selv om man ikke tar alt dette 100% bokstavelig samt legger til feilmarginer og feilmålinger begge veier etc. så viser dette at man kan få gode multimetere som er like gode som Fluke når det kommer til å måle nøyaktighet. Vertfall slik jeg ser det. Men jeg har tatt feil før jeg...

[cannon]

Kom over denne videoen på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=jXvGpFMKj5U&

Legg merke til multimeteret i videoen som er nummer to fra venstre. Klikk så på denne linken:
https://www.biltema.no/verktoy/maleverk ... 2000024201

Det er Amecal som lager multimeterene til Biltema og en link til multimeteret kan du se her:
https://www.amecal.com/product-page/pro ... r-st-9927t

Så selv om man ikke tar alt dette 100% bokstavelig samt legger til feilmarginer og feilmålinger begge veier etc. så viser dette at man kan få gode multimetere som er like gode som Fluke når det kommer til å måle nøyaktighet. Vertfall slik jeg ser det. Men jeg har tatt feil før jeg...

Dette blir som å si at 2 BMW-Biler med samme karosseri er like. Det er forskjell på M3 og 320.
Samme med instrumentene du sammenligner.
Et eksempel: DC volt nøyaktighet i området opp til 1000V: BT +/- 0,5%. Amecal +/- 0,09%.
.....eller, "skinnet bedrar", som det også kalles;-)

[Bjerknez]

Poenget mitt var at her tester han Fluke en av sine toppmodeller til over 7.000 kroner. Denne burde danket ut alt annet til den prisen mener jeg. Selv om «danket ut» på det nivået betyr for oss vanlige dødelige veldig ubetydelige forskjeller.

Så med tanke på hva hva Fluke meteret koster så vil jeg si det ble «danket ut» i denne testen.

Samtidig så forstår jeg hvorfor Fluke koster mer. Men for MEG spiller disse grunnene liten trille.

Dette er jo en av Flukes toppmodeller mot langt billigere multumeter. Faktisk en tiendel av prisen.

[cannon]

Jeg vet ikke hvordan du kan påstå at "Amecal" leverer mulitmeter til Biltema. Det er åpenbart ikke samme produktet (ref spesifikasjonene) , men det kan se ut som de bruker samme leverandør på "casingen". Det kan også være en kopiert casing. Dette er svært vanlig praksis i mange bransjer.
Biltema sitt produkt er altså ikke testet mot Fluke, selv om du påstår det ved å indikere at BT og Amecal sine produkter er like.

[Bjerknez]

Kan være du har rett i det. Men uansett så overbeviste ikke Fluke i denne testen synes jeg.

[FredrikE24]

Hva er så interessant med å måle enkle referanser med et multimeter? Det er først når man begynner med kretser med litt kompleksitet og man feilsøker på det at man skiller klinten fra hveten. Kompleks elektronikk er det som stiller krav til instrumentet, ikke nødvendigvis spenningen. Et 1000V instrument CAT IV eksempelvis har en isolasjonsgrad på kapsling, måleledinger, målespisser og måletilkoblingspunkter som gjør det godkjent for måling opp til 1000VDC og 750VAC.

Man klarer seg fint med et Fluke til to tusen spenn. Da trenger man ikke tenke noe mer på instrument og nevø/niese kan få arve det.

[Bjerknez]

Hva er så interessant med å måle enkle referanser med et multimeter? Det er først når man begynner med kretser med litt kompleksitet og man feilsøker på det at man skiller klinten fra hveten. Kompleks elektronikk er det som stiller krav til instrumentet, ikke nødvendigvis spenningen. Et 1000V instrument CAT IV eksempelvis har en isolasjonsgrad på kapsling, måleledinger, målespisser og måletilkoblingspunkter som gjør det godkjent for måling opp til 1000VDC og 750VAC.

Man klarer seg fint med et Fluke til to tusen spenn. Da trenger man ikke tenke noe mer på instrument og nevø/niese kan få arve det.

Hva mener du med kompleksitet vedrørende krets? Mener du at en mer kompleks og mer avansert elektronisk krets vil gi Fluke et større forsprang enn konkurrentene?

Skal man teste hvor rask en bil er, så må man ta bort mest mulig menskelig innblanding. Rett strekke, full gass.

Derimot er jeg ikke så veldig opptatt av at mine etterlatte skal arve multimeteret mitt. Bruk og kast mener jeg. Når det gjelder Brymen så stiller jo dette seg i en halt annen kategori enn dem andre meterene jeg har, for å si det sånn.

[Bjerknez]

Så mener kanskje mange at jeg burde lagt til en USB kontakt i hver ende for å forenkle tilkoblingen. Husk at denne enheten kun er 1.4cm bred og 2.7cm. lang. Dette er nesten størrelsen på en USB kontakt. Legg til to kontakter så vil kretskortet blir tre ganger så stort. Plutselig blir det bare en stor "kladd" som blir i veien.

For dere som er litt mer tekniske (noe jeg tror mange her inne er) kan du 3D printe en liten boks som denne kan være i. Man kan også lodde av LED dioden som indikerer at den fungerer og lodde på en egen LED diode som man fester gjennom et hull i boksen hvis man vil ha en bekreftelse.

Hvis denne enheten ikke holder batteribanken din våken slik den skal så må følgende gjøres:

På kretskortet har jeg laget tre merker. "LOAD" - "OFF TIME" og "ON TIME".

"ON TIME" motstanden vil mest trolig ikke lage noe trøbbel så denne bør mest trolig ikke endres, så la denne være. Det er denne motstanden som bestemmer hvor lenge pulsen skal vare. Den er satt til ca. 1 sekund og det bør holde for at batteribanken skal detektere den og se pulsen som en last.

"OFF TIME" er den motstanden som bestemmer hvor lang tid det skal ta mellom hver gang batteribanken skal få en puls. Denne bør settes på så lang tid som mulig, men innenfor marginene for når batteribanken automatisk slår seg av. Hvis batteribanken din slår seg av automatisk etter 15 sekunder hvis den ikke merker noen last, så hjelper det lite at denne sender en puls hvert 25 sekund. Da må denne motstanden endres til en lavere verdi. Halverer man verdien halverer man tiden etc.

"LOAD" er den motstanden som bestemmer hvor mye last batteribanken skal lastes med. Altså hvor stor pulsen skal være. En 5V puls med 51ohm motstand betyr ca. 100mA puls. Jeg vil tro at dette er nok i de fleste tillfeller. Men hvis den ikke funker som den skal og "OFF TIME" motstanden er korrekt, så må denne pulsen endres til en større. Lavere verdi på motstanden = høyere puls.

Igjen, halverer man verdien, så dobler man effekten etc.

PS! Ikke bruk for lav verdi her. Jo lavere verdien er jo større blir pulsen og mer varme må ledes bort av motstanden. Hvis ikke batteribanken ser at det er last når man bruker en feks. 30ohm. motstand, som betyr ca. 170mA så bytt ut batteribanken i steden for å utfordre skjebnen.

Mulig litt krøkkete skrevet på morgenkvisten, og trolig trenger du ikke bry deg med noe av dette da sjansen er relativt stor for at den jeg sender ut vil fungere.

Men jeg gir den bort gratis til fem personer av en grunn. Det er for å teste den ut, så dere som får den må anse dere som testpersoner og gjør dette på eget ansvar :)

Min batteribank har nå stått med en slik tilkoblet i to dager nå, uten problemer. Å jeg bruker en 1/4W motstand som egentlig er alt for liten. Men jeg sier dette for å fraskrive meg alt ansvar. :)

Vil bare opplyse om at jeg nå har fått første versjonen av dette kretskortet i posten. En ting er sikkert. Dette kretskortet er MYE mindre enn jeg trodde. Jeg viste jo målene selvsagt, men ble overrasket over hvor lite det var. Nå venter jeg bare på noen få komponenter som er litt forsinket så skal jeg lodde de på og sende de første av gårde.

mekkern og vårt tidligere aktive medlem ojda er de to første som får prøve denne. Jeg vil sende den ut så fort jeg får komponentene i posten og får loddet dem på. :)

[Bjerknez]

Her er et bilde jeg tok i går. Umulig og se på bildet hvor lite dette kortet er da jeg når jeg tok bildet ikke hadde noen intensjon om å få frem størrelsen. Men for å si det sånn, du klarer ikke å lese teksten på kortet i det hele tatt uten lupe.

controller.JPG

Når jeg tegnet dette kortet så satt jeg på en 42" 4K wide screen skjerm zoomet inn og da glemmer man fort hvor stort kortet egentlig er.

Skal jeg lage flere versjoner av dette så kommer jeg nok til å lage det litt større. og kanskje også justerbart for brukeren slik at man slipper og bytte komponenter etc hvis man skal feks. bytte batteribank som trenger andre verdier etc.

[Bjerknez]

I går var jeg innom Biltema en tur og vurderte kjøp av det billigste multimeteret dem har bare for å teste det ut, men fant ut at jeg ikke gadd og bruke 119,- kroner på dette, så jeg kjøpte heller Biltema sin 2000mAh nødlader som dem solgte for 49 kroner i går.

1.jpg

I utgangspunktet syntes jeg denne var ganske solid bygget og ikke mulig og få fra hverandre uten å ødelegge den. Den sorte fronten var limt til resten og i det hele tatt en ganske solid sak med tanke på prisen. Førsteinntrykket mitt var at denne var verdt hver krone.

Men som det kanskje fremgår av ordlaget mitt, så kjøpte jeg ikke denne for å bruke den, men for å teste den, så jeg åpnet den opp på brutalt vis for å se hva som var inni. Ikke overraskende fant jeg selvsagt et helt umerket 18650 batteri og en liten ladekrets/beskyttelseskrets.

2.jpg

3.jpg

4.jpg

Batteriet var som nevnt helt umerket, så jeg valgte og ta av beskyttelsen på batteriet for å se om jeg fikk noen flere hint, men nei. Ikke et eneste hint om hvem som har produsert dette batteriet.

5.jpg

Så da "kledde jeg på" batteriet igjen og ga det ny isolasjon. Den indre motstanden i batteriet ble målt til 44mOhm. Noe høyt mener nå jeg på et splitter nytt batteri. Men ikke avskrekkende.

Siden jeg kjøpte en 18650 batteritester for en stund tilbake, så tenkte jeg at jeg skulle kjøre en skikkelig test på batteriet for å måle den reelle kapasiteten.

6.jpg

7.jpg

Denne bruker ganske lang tid på en full test, men regner vel med den er ferdig i løpet av kvelden i dag. Testen foregår slik at den først lader batteriet helt opp, før den lader det helt ut, for så og lade det opp igjen. På den måten klarer den og måle ganske så nøyaktig faktisk kapasitet.

Det overrasker meg litt at dem har trykket 2.000mAh på enheten. De fleste pleier og "skryte på seg" en god del her. Et 18650 batteri kan ha opp til 3.500mA kapasitet og de aller fleste har over 2.000mA. Batterier med lavere kapasitet brukes som oftest i situasjoner som krever veldig høye belastninger, som feks. drillbatterier etc. da disse batteriene tåler større strømtrekk.

En batteribank som dette er begrenset av kretsen til 1 ampere. Det overrasker meg derfor at dem har valgt et batteri som tilsynelatende ikke har høyere effekt enn 2.000mA (Altså, hvis det stemmer). Men så kom jeg jo på hva prisen på denne nødladeren var og konkluderte foreløpig med at dem hadde kjipet kraftig ut på batteriet.

Om dette stemmer får jeg svar på i kveld når jeg skal se hva kapasiteten på batteriet blir målt til. Jeg er overrasket hvis dette batteriet blir målt til større kapasitet enn 2.000mA.

Hvis dette er tillfelle så får man i beste fall en faktisk kapasitet ut av nødladeren på 1400mA. Dette fordi at mye går tapt i ladekretsen og det faktum at spenningen settes fra 3.7 nominell spenning fra batteriet til 5V ut.

De aller beste batteribankene på markedet har et tap på rundt 25% og de fleste ligger på 30-35% og noen også dårligere. Denne Biltema laderen er nok langt i fra de beste så jeg gikk ut fra 35% effektivitet i regnestykket. Derfor skrev jeg i "beste fall". :)

[FredrikE24]

Hva er så interessant med å måle enkle referanser med et multimeter? Det er først når man begynner med kretser med litt kompleksitet og man feilsøker på det at man skiller klinten fra hveten. Kompleks elektronikk er det som stiller krav til instrumentet, ikke nødvendigvis spenningen. Et 1000V instrument CAT IV eksempelvis har en isolasjonsgrad på kapsling, måleledinger, målespisser og måletilkoblingspunkter som gjør det godkjent for måling opp til 1000VDC og 750VAC.

Man klarer seg fint med et Fluke til to tusen spenn. Da trenger man ikke tenke noe mer på instrument og nevø/niese kan få arve det.

Skal man teste hvor rask en bil er, så må man ta bort mest mulig menskelig innblanding. Rett strekke, full gass.

Forstår analogien, men den har ingen relevans til hvordan et måleinstrument presterer utover målenøyaktighet på bestemte størrelser.

Det er som jeg har repetert til det kjedsommelige. Det er når du skal måle inn i en "svart boks", så må du gjøre opp en mening av hva du forventer å få som måleresultat. Det er når måleinstrumentet er ræva(som da du målte på disse skumringsbryterne) at man måler rare/uforventede ting ofte, og da starter forvirringen. Hvorfor måler man dette? Måler jeg feil? Hva er feil?! Tenker man feil?!

Jeg tror det er 3-4 ganger på 20 år at jeg har telt på desimalen på et instrument ved måling, og det var på videregående og jeg skulle beregne noe. Hadde mitt trofaste Fluke 179 allerede den gang(kjøpte det vel i 12-13års alderen).

Høyspentfolk bruker spenningstester. Om det er 11kV ut av trafoen eller 11,4kV ut av trafoen driter dem i.
Elektrikere bruker spenningstestere, enten en serie med lysdioder som indikerer om det er AC eller DC og spenningsnivå(12, 24, 48, 96V osv.)

Det er når man begynner med automatikk og elektronikk at behovet for et kvalitetsinstrument fremtar seg, ikke fordi man skal telle desimaler, men at det skal måle korrekt ved alle mulige kretser, om det er høy reaktans eller konduktans i kretsen eller hva det måtte være.

[Bjerknez]

Det du sier her underbygger jo egentlig det meste av det jeg mener og jeg er så og si enig med deg. Jeg vil bare få frem poenget hvor mye man betaler for Fluke kontra hva man får. Mange andre mener det også det samme. Også de som vet hva dem snakker om.

Men det betyr ikke at Fluke er dårlig. Kanskje det beste. Men ikke i forhold til pris. Synes jeg.

Fikk forøvrig dette i posten i dag :)

IMG_0651.JPG

[FredrikE24]

Det du sier her underbygger jo egentlig det meste av det jeg mener og jeg er så og si enig med deg.

Nei, det vil jeg ikke si. Du snakker kun om målenøyaktighet på kjente størrelser, full gass på rettstrekke osv. Jeg gjør ikke det.

[Bjerknez]

Det du sier her underbygger jo egentlig det meste av det jeg mener og jeg er så og si enig med deg.

Nei, det vil jeg ikke si. Du snakker kun om målenøyaktighet på kjente størrelser, full gass på rettstrekke osv. Jeg gjør ikke det.

Nei, jeg snakker om den totale pakka man får med Fluke kontra andre gode multimetere til langt lavere pris. Jeg har aldri sagt og aldri ment at Fluke er dårlig. Jeg mener også at om et Fluke multimeter måler 0.001V lenger fra spec enn et billig multimeter, så har ikke det noe som helst betydning i utgangspunktet, men det gir jo en viss pekepinn hvor gode andre multimetere kan være og spesielt for hobbybrukeren.

Du har nemlig nevnt tidligere at Fluke er det eneste som gjelder for deg. Det er helt greit det, for all del, men når man må betale svimmlende 7.000ish for et Fluke 289, så skjønner jeg ikke hvordan en slik pris kan forsvares.

Men jeg forstår at det også finnes fanboys blandt multimetere. :)

Foreløpig er ikke jeg noen fanboy og jeg jeg velger heller det multimeteret som gir meg mest for pengene og som er totalt overkill til mitt bruk. Hovedgrunnen til at jeg kjøpte Brymen 869 var mest for å teste det ut litt samt at jeg ville ha et "hovedmultimeter" som var litt større som kunnestå litt stødigere på benken. Men ja, overkill til mittbruk :)