[Løst] MC jukser ved pådrag

[Kjellrf]

Har hatt litt problem med Biltema 10w40, slura endel på clutsjen og girkassa blei tung å gire.

[ZZR-Erling]

Er vel gått over i en gjettekonkuranse nå
Jeg tipper dette er et elektrisk ptoblem, plugghette, coil eller pluggledning.

[ejs]

Brukte Biltema sin MC olje flere år i Kawasaki 750turbo.

[JanH]

Har nå fått testet endel på det elektriske

Stator, likeretter og pickup coil ser ut til å være innenfor spec iflg verkstedmanualen

Det jeg sliter med er coilene.
Iflg manualen skal jeg på primærsiden måle batterispenningen når motoren står stille, tenning på.Her får jeg 0V på begge

Når motoren går rundt (enten via starter eller bensindrift) skal det måles minst 100V på primærsiden
På coilen nederst har jeg bare klart å målt 76V, men den øverste topper på 190V+
Iflg feilsøkingsskjemaet peker dette mot defekt tenningsmodul (den koster jo såklart skjorta...)
Hovedkriteriet på feilsøkingsskjemaet er ingen gnist på noen av pluggene, så det er rart om det er tenningsmodulen...!?!?

Har testet slik som han her :
https://www.youtube.com/watch?v=4C-iRpt4DYQ

Har dog lavere motstand på begge coilene (2.4ohm, det står ikke noe om motstand i manualen), og spenningen klatrer ikke sakte opp slik som på videon
Bruker også en Fluke som klarer å måle toppunkter ned til 250 mikrosek, så jeg trur ikke det er målefeil (eller brukerfeil )

2:

Fra batteriet er fulladet, klarer jeg bare 4-5 "tørrstarter" a 2-3 sekunder før batteri er flatt.
Det er et 6ah gel batteri fra bilrema (uviss årgang)
Har blitt helt utladet minst en gang som jeg vet om.
Kan jeg anse batteriet som defekt?

[Rune75]

Ja batteriet er definitivt defekt.

[mekkern]

Bruker du "nødstoppbryteren" på styret eller nøkkel til å stoppe?

[JanH]

Nøkkel

[mekkern]

Sjekk bryter på styret for skikkelig kontakt.
Mange Hondamodeller kjører strøm til coiler/tenning gjennom denne bryter.
Hvis dårlig kontakt i denne vil tenning fuske.

Dette er heller ikke noe solid bryter og sitter litt utsatt til for vann/irr.

[JanH]

Iflg koblingsskjemaet bryter denne "+" siden på coilene, så dette er absolutt noe jeg skal sjekke ut

[JanH]

Har funnet korrosjon på coilen som mater venstre sylinder.
Antar at vann også kan ha trukket inn i spolen, så bytter denne uavhengig om dette er rotårsaken til problemet mitt.

Her i landet skal de ha 2000 for en ny, så tenkte å bestille fra England
Burde jeg kjøpt en «generisk» ny coil, eller en brukt original mtp kvalitet?

Har funnet noen til under 350kr inkl frakt

[JanH]

Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt 5k ohm motstand som sitter i tennplugghetta?
Ser ut som vann har kommet fra coil siden, gått ned i ledningen og korrodert denne.Måler brudd, så regner med at dette er problemet.
Kjøpte en coil fra utlandet der det fulgte med to plugghetter, men motstandene er tydeligvis umulig å få ut uten å ødelegge de...

Eller kan jeg kjøre uten motstand i plugghetta, når jeg har tennplugg med innebygd motstand.
Leser at det kan gå utover tenningsmodulen hvis jeg dropper denne motstanden???

[Jompa]

Kjøp ny plugghette og ny ledning, det er ledninga som utgjør motstanden.

[JanH]

En liten oppdatering :

Fikk bytta alle pluggledningene i desember, og nå som "godværet" har kommet, har det blitt endel testing.

Sykkelen har blitt vesentlig bedre etter ledningsbytte, men har fortsatt litt problemer med dårlig aksellerasjon ved hardt gasspådrag.
Noen ganger funker det, andre ganger ikke.Fortsatt litt "jaging" rundt 4-6k

Brukte vinteren til å lese meg opp på tilsvarende symptomer hos andre, og ser at flere med CBF 1000 har hatt problemer med fukt i TPS sensoren etter kjøring i regnvær.
Min sensor hadde OK målinger iflg manualen, men skaffet en ny fra Kina til 150kr (er visst samme type som sitter i enkelte Honda biler)
Ble dog ikke bedre selv med korrekt kalibrering

Vet ikke helt hvor jeg skal ta det videre...

[mekkern]

Hvis du ikke har fått kjørt opp den gamle bensina og fylt ny så test det først..

[JanH]

Ny oppdatering :

Kjørt tom tanken og fylt opp - hjalp ikke
Delt forgasserene igjen og renset - hjalp ikke

Tok en titt på pluggene i samme slengen.Ser ikke ut som sylinder 1 har det så bra(kan hende det henger igjen fra før ledningsbytte)
De andre ser vel OK ut?

syl1.jpg

syl2.jpg

syl3.jpg

syl4.jpg

[650spleisn]

Tips: mål motstand over (gjennom) plugghettene.
Antar de skal ligge på ca. 5kohm.
Min erfaring fra CBF1000 er at det kan være brente punkter mellom fjær og motstand innvendig i plugghetten.
Det er en "mutter" med spor for flatt skrujern inni hetten som du kan skru ut og trekke ut innmaten for visuell kontroll.
Gjelder kun hvis hettene på 600 er like som på 1000.

Ok, ser nå at du allerede har sjekket ut dette.

[JanH]

Det ser ikke ut som sylinder 1 tenner i det hele tatt (eller veldig sjeldent).
Tempen på eksosrøret rett etter sylinderen er ikke mer enn 30-40 grader, men resten er opp mot 200 den lille stunda jeg testet.
Tok ut pluggen og sjekka for gnist.- OK

Kan forgasser nr 1 ha hengt seg opp på en eller annen måte?

[Kawagutten]

Juster og synkronisert forgasserne? Justert ventiler?

[cannon]

Det ser ikke ut som sylinder 1 tenner i det hele tatt (eller veldig sjeldent).
Tempen på eksosrøret rett etter sylinderen er ikke mer enn 30-40 grader, men resten er opp mot 200 den lille stunda jeg testet.
Tok ut pluggen og sjekka for gnist.- OK

Kan forgasser nr 1 ha hengt seg opp på en eller annen måte?

Ja. Eller noe som er tett. Har du konstatert at bensintilførsel til fg1 er ok?
Neste steg er å åpne/rense fg1 og sjekke flottør, nål, dyser osv. Evt. lekkasje på en vacuumslange.
Sjekk også om cyl1 trekker falsk luft.

[JanH]

Det ser nå ut som at jeg har indetifisert problemet.
Det viser seg faktisk at plugghetta på sylinder 1 ikke har hatt ordentlig kontakt, selv om målingene tilsier det.
Kjører nå med en NGK hette, og sykkelen oppfører seg helt topp.

Ønsker fortsatt å benytte de gamle hettene da de dekker hele hullet i toppen, så skal forsøke å lodde på en ny ledning å teste igjen.

[AJ]

Det ser nå ut som at jeg har indetifisert problemet.
Det viser seg faktisk at plugghetta på sylinder 1 ikke har hatt ordentlig kontakt, selv om målingene tilsier det.
Kjører nå med en NGK hette, og sykkelen oppfører seg helt topp.

Ønsker fortsatt å benytte de gamle hettene da de dekker hele hullet i toppen, så skal forsøke å lodde på en ny ledning å teste igjen.

Jeg hadde samme problem på min Moto Guzzi Stelvio for noen år siden. En litt vel gammeldags løsning med noe som lignet mistenkelig på en billig treskrue som festepunkt mellom kabel og plugghette førte til 'juksing' ved pådrag på den ene sylinderen. Mao. dårlig kontakt.
Denne "geniale" italienske ingeniørkunsten fant jeg best å skrote og erstattet den med NGK kabler med ferdig påstøpt tennplugghette, uten mulighet til skru av.
Etter det gikk Guzzi'en upåklagelig.

[HeHy]

Det ser nå ut som at jeg har indetifisert problemet.
Det viser seg faktisk at plugghetta på sylinder 1 ikke har hatt ordentlig kontakt, selv om målingene tilsier det.
Kjører nå med en NGK hette, og sykkelen oppfører seg helt topp.

Ønsker fortsatt å benytte de gamle hettene da de dekker hele hullet i toppen, så skal forsøke å lodde på en ny ledning å teste igjen.

Vær obs på at det ikke er mulig å lodde/skjøyte en tennpluggkabel på normalt vis. De holder kjempehøy spenning og det oppstår problemer ved små endringer i motstand.

[JanH]

Det ser nå ut som at jeg har indetifisert problemet.
Det viser seg faktisk at plugghetta på sylinder 1 ikke har hatt ordentlig kontakt, selv om målingene tilsier det.
Kjører nå med en NGK hette, og sykkelen oppfører seg helt topp.

Ønsker fortsatt å benytte de gamle hettene da de dekker hele hullet i toppen, så skal forsøke å lodde på en ny ledning å teste igjen.

Vær obs på at det ikke er mulig å lodde/skjøyte en tennpluggkabel på normalt vis. De holder kjempehøy spenning og det oppstår problemer ved små endringer i motstand.

For å bytte ledning på orginalpluggen må man lodde på en skive på enden av ledningen slik at det ikke er mulig å dra den ut av hetta.
Slik er det gjort fra fabrikken. Det er ikke snakk om skjøting av ledning.

Mest sannsynlig har jeg hatt dårlig forbindelse i overgangen coil/ledning.
Sykkelen fungerer nå utmerket med orginalhetter, og nye ledninger.