Er nok litt lettere å fortelle hvorfor jeg ville velge noe annet til meg selv ja
.
Når man tar et bilde kreves det at bildet er riktig fokusert og det er riktig belyst.
Skarpheten oppnår man med fokusering av objektivet, samt at dybdeskarphet er som ønsket.
I tillegg skal man ha en riktig kombinasjon av lys og eksponeringstid.
Skarphet får man ved at der plukkes ut et punkt som det fokuseres på, og deretter blir det skarpt nærmere og lenger unna, alt etter ønsket dybde skarphet.
Dybdeskarphet varierer etter blenderåpning. Høyere tall på blenderåpning gir større dybdeskarphet.
Men samtidig vil man oppdage at objektivets generelle skarphet er optimal på et sted mellom F8 og F11, og deretter avtar skarpheten i objektivet litt, selv om dybdeskarpheten økes.
De fleste kamera er satt opp med automatikk som tar hensyn til dette, og så velger man som fotograf om man skal ta portrett (liten dybde skarphet) eller landskapsbilde (høy dybdeskarphet). Automatikken vil da prøve å velge det beste innstillingen innen for tilgjengelig lys.
Riktig belysning oppnåes i kombinasjon av lukkertid og blenderåpning, men kan også velge ISOverdi, som innebærer hvor mye lyset fra bildebrikke forsterkes. ISOverdiene referer tilbake til tiden hvor man benyttet film, og man kunne kjøpe film som var mer eller mindre lysfølsom. I digitale apparat stiller man inn ønsket ISOverdi etter behov. Men høyere ISOverdi betyr mer forsterking av lys, og det introduserer støy i bildet, på samme måte som en lydforsterker som får veldig svake signal inn vil gi litt susing i høytaler om man må skru opp volumet for å høre de svakeste signalene.
Nåvel. For å komme til saken.
På de enklere modellene stiller man inn ønsket modus (portrett, landskap eller annet).
Etterhvert som man finner utav hva man ønsker å oppnå vil man gjerne styre litt mere av dette selv, så de dyrere modellene har ikke alle de ulike modusene.
For Nikon sin del, som jeg kjenner til best, har man feks et hjul som sitter akkurat hvor du holder tommelen,(det finnes også på de enkle modellene) og når du ser inn i søkeren kan du på rappen forandre dybdeskarpheten ved å drei på hjulet. Da vil automatikken forandre kombinasjonen eksponeringstid/blenderåpning og du ser de valgte verdier nederst i søkeren.
I tillegg ønsker du kanskje å ha en hurtigere eksponering. Da må du jekke opp ISO tallet, og skrur opp forsterkningen på brikken. Da finnes der en dedikert knapp som du trykker ned med venstre hånd, og nå justerer du opp ISO verdi ved å dreie på hjulet med tommelen.
Kanskje vil du under/over eksponere litt.
Da har du en knapp til det. Trykk den inn med venstre hånd, og drei på det samme hjulet.
Således komponerer du innstillingene i søkeren ettersom type bilde du tar, og det går mye greiere enn å fikle med ulike menyer. Men det forutsetter at du vet hva du vil ha.
De dyrere modellene har også bedre autofokus. Det merkes best om man tar bilde av objekt i bevegelse. Da kan du 'hekte' fokus på ønsket objekt, og automatikken holder det i fokus ettersom det beveger seg. Om det skjer innendørs vil blitsinnstilling også følge opp, slik at det blir opimalt belyst om du benytter blits.
.. Men det koster....
Alt dette blir også til en viss grad gjort med de enklere apparatene, men det funker ikke i nærheten så godt.
Man kanskje si at et basiskamera, som også viser valgene automatikken gjør i søker, kan funke som opplæring. Faktisk har Nikon på D3100 og D3200 etter sigende lagt inn Guide fungsjon, uten at jeg vet hva den er verdt.
Forøvrig kan du laste ned bruksanvisning
http://nikon.no/no_NO/ på forhånd og se om du synes det ser greit ut i forhold til ditt ambisjonsnivå.
)
![[img]http://blog.liviab.com/wp-content/uploa ... 00x419.jpg[/img]](http://blog.liviab.com/wp-content/uploads/2013/02/DSC_9409.jpg){kind=link}