Den store Dekktråden, her på MCsiden.no!

[oivindg]

La skivene være på, men ta ut spacerne så ikke de faller ut og blir borte.
Og som kjellv sier, ta ut hub´n i bakhjulet + de gummidemperne som sitter inne i huben.
Da får du også inspisert de for sprekker og slitasje.

Anbefaler å skru av caliperne før du trekker ut hjulakslingene, fort gjort å få kast i bremsekivene.
Samme med transport/oppbevaring ikke legg eller støtt hjulene på skivene...

Det er én spacer foran, så den skal jeg klare å ha kontroll på. Har kardang bak, så der er det bare felgen som tas løs. Ikke noe hub som følger med. :)

[Gammelsmurfen]

Det er en spacer foran, så den skal jeg klare å ha kontroll på. Har kardang bak, så det er bare felgen som tas løs. Ikke noe hub som følger med. :)

Hehe, ja da slipper du det, har gjort dette nylig selv men har ikke kardang

[Voodoodoo]

Har fått 150mil på Road 5GT på min 2013 Hayabusa og synes de funker veldig bra. Det er null stress å dra max nedlegg i god hastighet i 8-10c om du bare kjører litt varme i de først og varme det får du.
Busaen veier vel ca 250kg(uorg eksos) pluss meg på 95kg oppå.
Har kjørt masse forskjellig oppigjennom, mest Pirelli.
Kjørte Angel GT2 og GT samt Rosso 3 og ett sett med Pilot Road 4 i fjor.. Rosso holdt 250mil før de var utslitte foran og bak, Angel GT holdt litt under 400 mens GT2 var utslitt på 480mil. Road 4 var "reservehjul" som allerede hadde over 600mil og 2år på lager i garasjen, kjørte ytterligere 300mil på de før framhjulet var helt utslitt.
Har kjørt Road 5 på min forrige Busa og de funket veldig bra både på våt landevei i Telemark og på varm asfalt i Trentino(Italia). De pleier å holde vesentlig lenger enn andre dekk jeg har kjørt på også.

[pingvin]

Har fått 150mil på Road 5GT på min 2013 Hayabusa og synes de funker veldig bra. Det er null stress å dra max nedlegg i god hastighet i 8-10c om du bare kjører litt varme i de først og varme det får du.
Busaen veier vel ca 250kg(uorg eksos) pluss meg på 95kg oppå.
Har kjørt masse forskjellig oppigjennom, mest Pirelli.
Kjørte Angel GT2 og GT samt Rosso 3 og ett sett med Pilot Road 4 i fjor.. Rosso holdt 250mil før de var utslitte foran og bak, Angel GT holdt litt under 400 mens GT2 var utslitt på 480mil. Road 4 var "reservehjul" som allerede hadde over 600mil og 2år på lager i garasjen, kjørte ytterligere 300mil på de før framhjulet var helt utslitt.
Har kjørt Road 5 på min forrige Busa og de funket veldig bra både på våt landevei i Telemark og på varm asfalt i Trentino(Italia). De pleier å holde vesentlig lenger enn andre dekk jeg har kjørt på også.

Så vanlig Road 5 på forrige busa og nå Road 5 GT? Merker du noe forskjell på de. Slik skjønner så ekstra lag med kord i sidene ellers identiske, også gummiblanding.

Vekt+fører for meg er fort 100kg (og en god del hk) mindre så vil tro vanlig Road 5 er greit.

[Voodoodoo]

Man merker sikkert forskjell om man pusher de hardt. Hadde jeg hatt en lettere sykkel ville jeg ha gått for std. Utgave.
Skal i tillegg kjøre endel med passasjer i år så da var det et enkelt valg å gå for GT.

[oivindg]

Ser ut som det blir Road 5 på meg. Det er den utgaven som er på lager lokalt, så da gjør jeg ikke mer ut av det.

[oivindg]

Demontering av hjul gikk som en drøm! Det store spørsmålet var hva jeg skulle gjøre med framakselen som har 22mm innvendig sekskant. @pingvin fant ut at en kamerat en halvtime unna hadde riktig verktøy, men så oppdaget jeg at han som designet pipenøkkelsettet hos Biltema sannsynligvis kjører BMW motorsykkel. For hva var det i enden av den ene forlengerarmen? Jo, 22mm sekskant. I motsatt ende av forlengeren var det da en halvtoms firkant, og da hadde jeg det riktige verktøyet. En halvtoms firkant fastnøkkel!

IMG_6292.JPG

Så er spørsmålet. Gjør det noe om sykkelen står "på nesa" noen dager til jeg får nye dekk?

IMG_6291.JPG

[pingvin]

Ser da ut som den står fint

Når du har montere framhjulet igjen så ikke dra til de (normalt) 2+2 skruene på clampene med en gang men gyng sykkelen kraftig mens du holder forbremsen inne (gjerne mot en vegg) så du komprimerer gaffelen så mye du får til noen ganger, da skal gaffelbeina rette seg i fall de står litt i spenn pga friksjon mot akslingen. Smør inn akslingen på forhånd så den letter glir og lar beina rette seg (kan hende du midlertidig må dra til en bolt for å få dratt til mutter på akslingen).

Slik jeg gjør det da, mulig dette er en av de tingene alle har sin egen snurr på (som stropping av sykkel)

Og IKKE dra til de 2+2 boltene for hardt, kan bli dyrt (kompis gjorde det på XT660 så sa knakk).

[FredrikE24]

Her må man følge manualen, og å pumpe gaffelen med bremsen inne går ikke noe særlig på disse. Er Telelever. Sjekk opp i momentene. Er ikke rare greiene. Du kan kanske humpe opp og ned på salen loddrett og få bevegelse i framgaffel på den måten.

Du skal sette i akselen og tighte denne til med klemskruene løse(det er kanske klemskrue kun på en side på denne). Trille deg en runde og tighte klemskruen(e). Er ikke så innmari farlig på disse da du har en tverrgående «bro» mellom beina rett over framskjermen. Så det er ikke mye bevegelse i beina sideveis. Det er heller ikke noen form for demping i gaffelbeina. De bare sklir i olje. Sjansen for at det kniper er ytterst liten.

[pingvin]

Er Telelever

Ups, sant nok, glemte det

[FredrikE24]

Casen er at gaffelen dykker ikke når man forsøker å pumpe gaffelen med bremsen inne. Forhjulet må rulle fritt om det skal gå.

[oivindg]

Helt riktig, @FredrikE24. Jeg har en aksling som er nærmere 30mm. Gjenget i ene enden. Løs spacer i ene enden. Innebygget spacer i andre enden. Akslingen skal smøres litt og strammes til 50Nm mens hjulet er uten belastning. Deretter er det kun én låseskrue som klemmer sammen enden av høyre gaffelbein så akslingen ikke kan rotere. Ikke noe pumping av gaffel i henhold til manualen. Utrolig enkelt, både foran og bak!

[kjellv]

En annen ting jeg ville gjort er å sette på et spennbånd framover mellom hovedstøtten og motorvernet for å sikre at ikke hovedstøtten klapper sammen når du skal montere bakhjulet igjen. Den står nok bra akkurat nå, men det er ikke mye kraft som skal til før det ramler.

[FredrikE24]

Kan være lurt det ja. Men skal vel uansett jekke opp fronten oppunder motorblokka når forhjulet skal på.

22D2DACE-1E91-4EB9-AB54-09CECCD4C8B9.jpeg

[oivindg]

En annen ting jeg ville gjort er å sette på et spennbånd framover mellom hovedstøtten og motorvernet for å sikre at ikke hovedstøtten klapper sammen når du skal montere bakhjulet igjen. Den står nok bra akkurat nå, men det er ikke mye kraft som skal til før det ramler.

Bra tips. Skal gjøre det for sikkerhets skyld. Skal uansett ned i garasjen og klemme inn noen kiler mellom bremseklossene så det ikke skjer noen uhell hvis noen kommer borti håndtaket til frambremsen.

[BjørnSover]

Siden jeg er ny med MC... Jeg forstår viktigheten av dekkene på MC, men hvor stor forskjell er det på de forskjellige dekkene innen en "kategori" som f.eks vist over?

[FredrikE24]

For den vanlige mann i gata? Ikke mye!

[ejs]

Er nok endel hysteri Når det gjelder dekk... Vanlige folk overlevde med dekka som ble produsert før også?

[Domino]

Mange av oss har sykler som er var nye for mange dekkgenerasjoner siden, og både sykler og førere har overlevd (hittil).

[oivindg]

Mange av oss har sykler som er var nye for mange dekkgenerasjoner siden, og både sykler og førere har overlevd (hittil).

Jeg oppdaget at dekkene som jeg skal bytte ut på min sykkel er dekkene som satt på fra fabrikken. Datomerket 0111 og 0711. Jeg har altså kjørt på ti år gamle dekk, både til øvelseskjøring og til turene etter at jeg fikk lappen i fjor høst. Og det har fungert bra. Jeg synes sykkelen har vært fin å kjøre, og grepet har vært plenty for meg. Må si jeg er spent på å få på ferske dekk. Kanskje sykkelen blir helt annerledes å kjøre?

Forøvrig ganske flaut at jeg har vært så opptatt av å sjekke mønsterdybde at jeg ikke har tenkt å sjekke datomerkinga. Og at jeg klarte å kjøre ned til kordellen selv om jeg sjekket mønsterdybden før jeg kjørte hjemmefra. Amatør de luxe!

[pekle]

Er nok endel hysteri Når det gjelder dekk... Vanlige folk overlevde med dekka som ble produsert før også?

Tja, det var mye farligere å kjøre sykkel før:

mcrisiko.png

(fra https://evalueringsportalen.no/evalueri ... f/@@inline )

Noe av det kan nok tilskrives bedre dekk (samt mange andre faktorer så klart)

[Domino]

Joda, bedre dekk vil nok ha en positiv effekt. Sammen med bedre sikkerhetsutstyr, bedre opplæring og høyere snittalder på førerne. Og kanskje bedre sykler? Jeg skal uansett bytte ut mine dekk fra 2004 og 2006. Nye er innkjøpt, må bare få avtalt tid for bytte/balansering.

[pingvin]

Må si jeg er spent på å få på ferske dekk. Kanskje sykkelen blir helt annerledes å kjøre?

Den største forskjellen blir uansett å gå fra utslitte til nye dekk hvor profilen er helt 100, det er virkelig som å få ny sykkel

Tror gamle dekk var større problem før, dagens dekk holder ganske lenge om lagres fornuftig. Men over 10 år, da hadde jeg tenkt meg godt om, ja

[FredrikE24]

Det sitter nok mest i huet på folk mener nå jeg.

[kjellv]

Godt svart av Fredrik her. Alle disse er svært gode dekk, og de aller fleste av oss vil ikke kunne merke disse forskjellene som testen prøver å dokumentere.
I motorsykkelmiljøene vil det gjerne de fleste som har kjørt noen år ha sitt favoritt dekkmerke og dekktype, som de helst kjøper også ved neste dekkskift. Mange av disse er så overbevist om at de har funnet det beste dekket at de ikke engang vil vurdere å prøve et annet dekksett. Atter andre bruker mye tid og roper veldig høyt om sine meninger.
Det viktigste er at dekkene byttes ut tidlig nok. Det nytter lite å streve etter å få tak i de aller beste dekkene, for så å kjøre dem til corden blir synlig. Bytt tidsnok, og bytt begge dekk som et sett.