oivindg skrev: 21 mar 2021, 19:46
Kult! Har du BMS på batteripakka? Hvis ikke må du følge godt med på spenningen så den ikke dropper under terskel for cellene. En gang under terskel kan være nok til at de tar kvelden.
Nei, jeg har ikke brukt BMS på denne pakken. Men jeg kommer til og lage meg en simpel spenningsovervåker. Det skal sies at jeg ikke er så veldig redd for disse batteriene. Det er gamle batterier som ikke kostet meg noe som helst. :)
Jeg har ogs kjøpt meg en egnet lader som kan lade og balansere batteripakkerm men har ikke fått denne i postakassa enda.
Det er denne laderen jeg har bestillt
7A3B34F5-28DF-4952-B244-F2CCF61F93B4.jpeg
Du har ikke de nødvendige tillatelsene for å vise filene som er tilknyttet dette innlegget.
Da har jeg fått Solid state releer i posten og nå skal jeg kaste ut den i beste fall lite pålitelige wifi kontakten jeg kjøpte på Clasern for en god stund siden. Den henger seg ofte og når vifteovnen er påslått via appen til clasern er det ofte jeg ikke får slått den av da den henger seg. Da må jeg fysisk ned i kjelleren og ta ut og inn kontakten og da virker den noen dager igjen før den henger seg igjen.
Litt kjipern om man er på ferie og ikke får slått av vifteovnen i kjelleren....
Så nå skal jeg lage min egen krets som jeg føler er langt sikrere og mer robust med et solid state rele som er ratet for 220V og 40 ampere. Vifteovnen trekker kun 2.000 watt så denne skal nok klare biffen lett. Jeg kjøpte en overdimensjonert versjon da jeg har sett at disse kinakopi releene ikke klarer opp til maks rating.
Jeg har også lagt til en temperatursensor som hele tiden måler temperaturen på releet og hvis det blir varmere enn en satt temperatur så vil releet slå seg av automatisk via en microcontroller. Jeg skal også legge inn en timer som slår av vifteovnen automatisk etter feks. 5 timer hvis jeg ikke slår den av selv.
Nå gjenstår det bare å bli helt ferdig og putte alt ned i en boks slik at det ser bra ut :)
4FE0CB29-58E5-4330-A7E8-0D30F8BD8D63.jpeg
Du har ikke de nødvendige tillatelsene for å vise filene som er tilknyttet dette innlegget.
FredrikE24 skrev: 28 mar 2021, 11:41
De SSRene der funker fint!
Ja, men jeg er klar over at dette er kinakopier som ikke fikser opp mot maks rating. Til mitt bruk og hvis jeg ikek overbelaster dem så duger det i bøtter og spann. :)
Da har jeg fått flyttet kretsen fra breadboard til et permanent kretskort. Nå gjenstår bare å få montert det i boksen, laget hull til power led i boksen samt hull til kabler som skal inn og ut av boksen :)
A80BB454-D247-44B2-B3C0-A95E37E1035B.jpeg
Du har ikke de nødvendige tillatelsene for å vise filene som er tilknyttet dette innlegget.
Å der var rele boksen nesten klar. Nå mangler det bare og koble til vifteovnen til releet inne i boksen samt lage hull til kablene, så er jeg i mål. Blir spennende og se om denne blir mer pålitelig en den jeg kjøpte på clasern. Jeg er ganske sikker på det, og i tillegg har den jeg har laget temperatursensor som slår av kretsen hvis releet skulle bli for varmt, og jeg får også varsel på telefon og epost når noe er galt.
9BC4C0DB-DD72-4725-B8C9-A147CF546D8D.jpeg
D5C142DE-2BF6-4787-AEFF-D0B0A3378909.jpeg
6433B9B0-F077-47ED-9C2D-88149EEA0A3C.jpeg
AF77C825-6AC5-413C-BD2C-40505A6B24DD.jpeg
Du har ikke de nødvendige tillatelsene for å vise filene som er tilknyttet dette innlegget.
Har en slik Kina-sak på kjøttakvariet mitt med en 1000watts varmeelement på. Kjører on/off regulering med justerbar dutycycle med en PID-regulator programmert i en mikrokontroller og en temperaturføler til denne. Skal holde kjøtt og andre ting på stabil temperatur i vannbad.
FredrikE24 skrev: 28 mar 2021, 21:21
Har en slik Kina-sak på kjøttakvariet mitt med en 1000watts varmeelement på. Kjører on/off regulering med justerbar dutycycle med en PID-regulator programmert i en mikrokontroller og en temperaturføler til denne. Skal holde kjøtt og andre ting på stabil temperatur i vannbad.
Tøft. Du er sikkert klar over det, men IKKE bruk disse releene opp mot maks rating. 20 ampere versjonen bruker en Triac som ikke er ratet for mer enn 12 ampere. 40 ampere versjonen koster bare noen få kronestykker mer, så jeg kjøper vertfall denne.
Er den på 40 jeg har, men drar kun 1000watt, så er ikke så gæli! Triac er fint, men den har sine begrensninger man skal tenke på rent sikkerhetsmessig. Særlig når man roter med lavspent. Det største jeg har brukt Triac til var puls-regulering av tre 80kW varmekolber. Da på 400V 3-fas. Elektrisk varmeeffekt installert totalt var 1MW. Så skal vann i tanken kolbene er installert ligge på 110 grader stabilt for avgassing. Da er Triac fint til å finregulere på når man har nådd korrekt temperatur. Det er lurt å ha forankoblet mekanisk brytning også, i form av relé/kontaktor om man ikke enkelt kan nappe ut strømmen selvfølgelig.
FredrikE24 skrev: 28 mar 2021, 22:34
Er den på 40 jeg har, men drar kun 1000watt, så er ikke så gæli! Triac er fint, men den har sine begrensninger man skal tenke på rent sikkerhetsmessig. Særlig når man roter med lavspent. Det største jeg har brukt Triac til var puls-regulering av tre 80kW varmekolber. Da på 400V 3-fas. Elektrisk varmeeffekt installert totalt var 1MW. Så skal vann i tanken kolbene er installert ligge på 110 grader stabilt for avgassing. Da er Triac fint til å finregulere på når man har nådd korrekt temperatur. Det er lurt å ha forankoblet mekanisk brytning også, i form av relé/kontaktor om man ikke enkelt kan nappe ut strømmen selvfølgelig.
1000 watt er jo ingenting for en slik så vidt jeg har sett så langt. Den på 40 ampere kan nok trolig fint pressen opp mot 30 ampere. Men tror ikke jeg ville gjort dette uten å bygge inn en del sikkerhet.
Denne karen brukte ne slik. Han brukte en 25 ampere versjon til å switche 22 ampere:
Å her har du en som går litt i dybden og åpner en slik:
Da fikk jeg vertfall testet sikkerhetsmekanismen vedrørende dette releet og jeg kan ikke annet gjøre enn å gi det strykkarakter. Min 2000W vifteovn gjorda at releet ratet for 40 ampere fikk en veldig høy temperatur. Jeg nådde 60 grader på under 5 minutter og temperaturen var stadig stigende.
Nå ble jeg veldig usikker og når det kommer til kinakopi releer så må jeg bare fraråde disse. Disse føles ikke trygge ut i det hele tatt, og jeg er nesten overrasket over at du fredrik24 tør og bruke disse. Det er første gangen jeg har brukt kinakopi innen elektronikk som jeg ved første test slett ikke stolte på.
Nå skal jeg teste og øke temperaturgrensen og se hvor høyt den faktisk går. Det overrasker meg ikke om temperaturen bare vil stige yttelrligere og smelte slik som den i videoen over. Jeg kommer ikke til å dra den så langt, men stopper den på 100 grader. Uansett om den skulle holde seg stabil ett sted over 60 grader så anser jeg dette releet som rent søppel.
Da har ovnen stått på i en time og dette blir så varmt at disse skal jeg kaste rett i søppla. Selv med kun 25% av det den er ratet for. Denne må minst ha en heatsink på størrelse med en laptop for å holde temperaturen.
SÅ jeg tror jeg skal bestille meg et "vanlig" rele som takler 10 ampere og 220V i steden. De små modulene man normalt bruker rundt Arduino etc. kan i teorien brukes og jeg tror dem er tryggere, men jeg vil nå bestille meg ekte vare og et skikkelig rele, for denne vifteovnen bruker jeg hele tiden og det er viktig at denne er safe.
Ellers så fungerte sikkerhetsmekanismen og det andre helt supert. :)
SSR blir varme av rent fysiske årsaker. Det ligger i dens natur! Mitt råd er å montere relé på kjøleplate med termisk pasta mellom. Så sjekker du mekanisk overflatetemperatur etter dette. Nevnte 80kW varmekolber med SSR(Triac) kjøpte jeg fra Carlo Gavazzi og hadde store kjøleribber for dette.
Nå bruker du SSR for kontinuerlig belastning, jeg bruker det for finregulering av vedlikeholdsvarme i et system med stor termisk treghet. Jeg skrur praktisk talt SSR av og på flere ganger i sekundet om regulator ser behovet. Ellers er det typisk 10-15 sekunder på og 40-50 sekunder av.
Kjøling er imidlertid dyrt. Kjøleplata på disse SSRene er ikke akkurat heftig.
FredrikE24 skrev: 29 mar 2021, 11:29
SSR blir varme av rent fysiske årsaker. Det ligger i dens natur! Mitt råd er å montere relé på kjøleplate med termisk pasta mellom. Så sjekker du mekanisk overflatetemperatur etter dette. Nevnte 80kW varmekolber med SSR(Triac) kjøpte jeg fra Carlo Gavazzi og hadde store kjøleribber for dette.
Nå bruker su SSR for kontinuerlig belastning, jeg bruker det for finregulering av vedlikeholdsvarme. Jeg skrue praktisk talt SSR av og på flere ganger i sekundet om regulator ser behovet.
Kjøling er imidlertid dyrt. Kjøleplata på disse SSRene er ikke akkurat heftig.
Jada, jeg er klar over at dem utvikler varme, men når plastikken rundt releet blir over 80 grader når man kun belaster den 25% av maks rating så ser jeg et slikt rele som helt feil når man skal slå av på vifteovner. Vifteovnen i kjelleren sto på i en time og da begynte det å lukte svidd/brent. Siden dette er AC releer så klarer jeg heller ikke å finne hva annet JEG skulle bruke disse til. Hadde det vært DC releer hadde jeg nok funnet på noe.
Her ser du limet smelter rundt temperatursensoren:
09BAE1AD-0022-48B4-8BA8-10E35474A366.jpeg
Du har ikke de nødvendige tillatelsene for å vise filene som er tilknyttet dette innlegget.
En ting er sikkert. Jeg kommer ikke til å bruke solid state rele på den vifteovnen, uansett hvor mye heatsink jeg bruker. Den lukter rart og snart skal jeg demontere den ene og sjekke hva den består av og se hva som finnes inni. :)
Det kan jo være to problemer her. Hvis SSR'en har en dårlig konstruksjon, så blir den lite effektiv. Det kan hende at en SSR fra et kjent merke ville hatt bedre spesifikasjoner og dermed kunne gjort dette uten å bli så varm.
Det andre problemet er hvis det bare er lurium inne i SSR'en. Det er jo et av de største problemene med komponenter fra Kina. Du vet aldri hva som er inni dem. Jeg hadde aldri koblet noe sånt til 230V hjemme og tatt sjansen på å snu ryggen til det.
oivindg skrev: 29 mar 2021, 12:04
Det kan jo være to problemer her. Hvis SSR'en har en dårlig konstruksjon, så blir den lite effektiv. Det kan hende at en SSR fra et kjent merke ville hatt bedre spesifikasjoner og dermed kunne gjort dette uten å bli så varm.
Det andre problemet er hvis det bare er lurium inne i SSR'en. Det er jo et av de største problemene med komponenter fra Kina. Du vet aldri hva som er inni dem. Jeg hadde aldri koblet noe sånt til 230V hjemme og tatt sjansen på å snu ryggen til det.
Ja, disse releene er nok litt bingo å kjøpe fra Kina. Jeg hadde ikke turt å snudd ryggen til dette releet i mer enn maks 2 minutter.
Hvis varmeoverføringen mellom selve triacen inni og kjøleplata utenpå, og du hadde montert den liggende så vil jeg tro det hadde gått fint. Jeg monterte min på en kjøleplate selvfølgelig.
For å svitsje noe av/på med lange tidsintervaller, så er ikke dette tingen.
FredrikE24 skrev: 29 mar 2021, 13:11
Hvis varmeoverføringen mellom selve triacen inni og kjøleplata utenpå, og du hadde montert den liggende så vil jeg tro det hadde gått fint. Jeg monterte min på en kjøleplate selvfølgelig.
For å svitsje noe av/på med lange tidsintervaller, så er ikke dette tingen.
Åpnet opp releet nå. og det er jeg glad for. Beina på Triac'en datt rett av triac'en da den sorte plasten hadde smuldret opp.
2021_0329_131354_006.JPG
Dette er så hårreisende elendig at jeg aldri kommer til å kjøpe solid state rele fra Kina igjen. Selv med 25% load i forhold til maks rating så kokte denne.
Dette er typiske ting som sikkert kan virke i mange år, men som plutselig går opp i røyk.
Nå har jeg forøvrig (frem til jeg får det nye releet) testet å fyre ovnen med en vanlig 5V rele modul og dette virker langt langt bedre. Men ikke optimalt, da jeg befinner meg på rating grensen ved å belaste denne med 10 ampere og 220V. Men den virker vertfall og releet har en overflatetemperatur etter ca en time 46.47 grader og der ligger den stabilt ser det ut til.
Du har ikke de nødvendige tillatelsene for å vise filene som er tilknyttet dette innlegget.
Tenkte jeg skulle kjøpe meg en slikt hengeradapter på Biltema som gjør at man kan koble til henger med LED lys på biler med canbus. Planen er å åpne opp denne og se hva som er inni og prøve meg på en liten "reenginering" av kretsen. Enten er det latterlig enkelt eller så blir det litt mer innviklet. Er alle komponentene merket så skulle det la seg gjøre å bygge en slik krets selv, da er det bare å bestille seg ferige kretskort så kan jeg lage slike for slikk og ingenting selv. :)
Nå var jo ikke denne fryktelig dyr uansett, men jeg lar nå uansett den summen gå til vitenskapen denne gangen. Jeg regner ikke med at kretsen i denne sitter bak et lokk med skruer og den må antakelig brytes opp... :)
Ikke for å kuppe tråden, men jeg har også et lite furtebu-prosjekt på gang.
Det er en stund siden sist jeg pusla med micro-computere sensorer og annet mikmak.
Sist prosjekt var et dritenkelt adgangsregistreringssystem via RFID-kort og WiFi.
Men nå er jeg i gang igjen, og denne gang med noe totalt ubrukelig/idiotisk!!
Utrolig hva man finner på for å få tiden til å gå mens man er i lockdown.
Prosjektet går ut på å GSM-konvertere en gammel grå fasttelefon fra Elektrisk Bureau.
EB1957.jpg
1967-modellen skal oppgraderes med ny innmat.
Arduino UNO og en A6 GSM 900-modul.
Tanken er at man både skal klare å motta samtaler (done!) og ringe ut med den via GSM-nettet.
Så da må man på ett eller annet vis konvertere pulsene fra dreieskiva til noe GSM-modulen forstår.
Det var faktisk MYE enklere enn jeg hadde trodd.
Neste utfordring (bortsett fra en del lodding, koding og 3D-printing av deler) er å finne en USB Powerbank som kan drive skiten.
Problemet er at den må levere 5V i minimum 1A + 2A, og den må ikke ha en sånn nymotens "Power Save" som slår den av når den tror at den tilkoblede enheten er ferdig oppladet.
En slik funksjon vil nok dessverre trigges når Arduino-en og GSM-modulen går på "tomgang". :-(
Så utfordringen blir å finne en Powerbank med to USB-utganger som er "ny" nok til å levere 2A på en av portene samtidig som den kan levere 1A på den andre, og i tillegg er dum/gammel nok til å ikke slå seg av når det trekkes lite strøm.
Funker ikke det, så er Plan B å prøve med et oppladbart 4.8V batteri beregnet på RC bil/båt/fly...
Du har ikke de nødvendige tillatelsene for å vise filene som er tilknyttet dette innlegget.
I never apologize.
I'm sorry, but that's just the way I am.
KåreDump skrev: 08 apr 2021, 09:56
Ikke for å kuppe tråden, men jeg har også et lite furtebu-prosjekt på gang.
Det er en stund siden sist jeg pusla med micro-computere sensorer og annet mikmak.
Sist prosjekt var et dritenkelt adgangsregistreringssystem via RFID-kort og WiFi.
Men nå er jeg i gang igjen, og denne gang med noe totalt ubrukelig/idiotisk!!
Utrolig hva man finner på for å få tiden til å gå mens man er i lockdown.
Prosjektet går ut på å GSM-konvertere en gammel grå fasttelefon fra Elektrisk Bureau.
EB1957.jpg
1967-modellen skal oppgraderes med ny innmat.
Arduino UNO og en A6 GSM 900-modul.
Tanken er at man både skal klare å motta samtaler (done!) og ringe ut med den via GSM-nettet.
Så da må man på ett eller annet vis konvertere pulsene fra dreieskiva til noe GSM-modulen forstår.
Det var faktisk MYE enklere enn jeg hadde trodd.
Neste utfordring (bortsett fra en del lodding, koding og 3D-printing av deler) er å finne en USB Powerbank som kan drive skiten.
Problemet er at den må levere 5V i minimum 1A + 2A, og den må ikke ha en sånn nymotens "Power Save" som slår den av når den tror at den tilkoblede enheten er ferdig oppladet.
En slik funksjon vil nok dessverre trigges når Arduino-en og GSM-modulen går på "tomgang". :-(
Så utfordringen blir å finne en Powerbank med to USB-utganger som er "ny" nok til å levere 2A på en av portene samtidig som den kan levere 1A på den andre, og i tillegg er dum/gammel nok til å ikke slå seg av når det trekkes lite strøm.
Funker ikke det, så er Plan B å prøve med et oppladbart 4.8V batteri beregnet på RC bil/båt/fly...
Tøft prosjekt!!
Kult å ha denne i bilen som "mobiltelefon"
Har sett et par youtube videoer rundt dette og har tenkt tanken selv, men som du sier totalt ubrukelig. men samtidig er det jo skikkelig gøy!
