Sprocket science - alt om kjede, drev, rens og kjedesmøring

[AJ]

Den forrige KTM'en og den jeg har nå har var begge utstyrt med kjeder fra tsjekkiske CZ.
På den første KTM'en byttet jeg etter vel 25K , om jeg ikke husker feil.
På den jeg har nå er jeg på god vei mot 34K. Ingen ulyder og rykkete gange så langt, noe som gjerne er kjennetegn på såpass mye slitasje at kjede og drev bør byttes.
Heller ingen klakkelyd i kjedegangen når jeg "rygger" med sykkelen, noe som er en høylydt indikasjon på at kejde og drev bør byttes.

Jeg vet at også enkelte BMW modeller har CZ kjede som standard.
Så når jeg nå spør om hvilke erfaringer MXC-folket her inne har med CZ kjeder så må gjerne de med BMW også komme på banen og dele sine CZ erfaringer. Det gjelder både slitstyrke, hvor ofte man har måttet justere kjedet, evt. skade på X-ringene, stive kjedeledd osv.

Selv har jeg kjøpt nytt CZ 525 SDZZ kjede fra en forumbruker her inne og sparte noen hundrelapper på dette i forhold til dagens forhandlerpris.
Kjøpte dette siden jeg har vært veldig fornøyd med CZ kjedet som sitter på den sykkelen jeg har nå.

[AJ]

I går runda jeg 34K med originale drev og kjede.
Funker utmerket fortsatt og regner med at jeg havner på bortimot 40K før jeg bytter samtidig med dekkbytte senere i sesongen.
Slett ikke verst, får være min vurdering av drevsettet sykkelen er levert med som ny - originale KTM drev og tjsekkisk CZ kjede.
Har for øvrig kjøpt det samme CZ kjedet igjen, men går for italienske Ognibene støydempet framdrev og sort JT bakdrev ved nesste kjede- og drev og drev bytte.

[PWL]

Har et par kjappe og kanskje dumme spørsmål, men jeg har akkurat strammet kjedet mitt for første gang, og er selvfølgelig livredd for å gjøre noe galt.

Tolker AJ sitt innlegg tidligere at man skal måle fra laveste punkt på kjede mens man holder nedover, mot laveste punkt på kjedet mens man holder det opp? Altså ikke fra laveste mot høyeste punkt "totalt"?

Og til kanskje det viktigste: Strammer jeg på begge sider ved å skru på kun den ene sidens "Axl nut"? (Følger engelsk service bok på nett.) Etter jeg strammet den på høyre side, klarer jeg ikke lenger stramme den på venstre. Jeg snakker IKKE om selve skruen jeg justerer med. Der har jeg tatt på begge sider og passet på at markørene står på samme sted. Her var det faktisk ikke helt nøyaktig fra før.

[AJ]

Har et par kjappe og kanskje dumme spørsmål, men jeg har akkurat strammet kjedet mitt for første gang, og er selvfølgelig livredd for å gjøre noe galt.

Tolker AJ sitt innlegg tidligere at man skal måle fra laveste punkt på kjede mens man holder nedover, mot laveste punkt på kjedet mens man holder det opp? Altså ikke fra laveste mot høyeste punkt "totalt"?

Og til kanskje det viktigste: Strammer jeg på begge sider ved å skru på kun den ene sidens "Axl nut"? (Følger engelsk service bok på nett.) Etter jeg strammet den på høyre side, klarer jeg ikke lenger stramme den på venstre. Jeg snakker IKKE om selve skruen jeg justerer med. Der har jeg tatt på begge sider og passet på at markørene står på samme sted. Her var det faktisk ikke helt nøyaktig fra før.

Det enkleste på de fleste sykler, vil jeg tro, er å måle avstanden fra kjedeleddets laveste punkt.
Sett gjerne en linjal/tommestokk vinkelrett på baksiden av kjedet, stram kjedet vged å presse det nover til du sert at kjedet er helt stramt på oversiden, merk av på tommestokken og skyv deretter kjedet oppover helt til det strammer og merk av kjedeleddets laveste punkt på tommestokken. Avstanden mellom de avmerkede punktene er den aktuelle kjedeslakkken.

Det finnes flere ulike varianter kjedestrammingssystemer. KTM'en min har den helt enkle typen med lik skrue og mutter på hver side med en ikke akkurat finmarkerte avstandsklosser, som jo er de man skal forholde seg til for å få sentrert bakhjulet rett og optimalt etter kjedejusteringen.
Ting ble straks lettere etter at jeg skaffet meg en låsermåler, som er laget slik at den legges an mot bakdrevet og man kan lett justere sentreringen med den røde laserstrålen langs kjedegangen mot framdrevet.

[PWL]

Sentreringen mener jeg er ganske nøyaktig nå, i hvert fall i forhold til markeringene på sykkelen. Mer enn det har jeg ikke muligheten til med de verktøyene jeg har tilgjengelig i hvert fall :)

Det jeg lurte på var om den store mutteren (som holder hjulet?) man løsner før hele justeringen starter skal løsnes/strammes på begge sider. Etter litt mer fysisk undersøking synes jeg det ser veldig ut som den strammer begge sider med den ene mutteren jeg altså. De mutterene er forøvrig forskjellig størrelse på hver side også, så det virker litt rart å måtte ha to størrelser for å kunne løsne den mutteren.

Denne røde mutteren snakker jeg om. Ikke at jeg har rød, men det var det første jeg fant
https://1d9wic1xtzvs27liaa2o9xbb-wpengi ... 00x800.jpg

EDIT: Også ser jeg at når jeg skrur justeringskruene at de ikke nødvendigvis skyver på noe umiddelbart. Blant annet når jeg måtte skru litt ut igjen etter jeg strammet litt mye. Derfor kunne jeg ikke telle antall omdreininger jeg gjorde på hver side, og må nøye meg med å måle med markeringene. Regner med det er innafor? Hilsen amateur hour

[AJ]

Kjenner ikke detaljene på sykkelen din, PWL.

På KTM'en er det kun en sentermutter som skal løsnes før justeringen skal foretas.

[PWL]

Kjenner ikke detaljene på sykkelen din, PWL.

På KTM'en er det kun en sentermutter som skal løsnes før justeringen skal foretas.

Aha, jeg trodde det kun var forskjeller på de justeringskruene du snakket om, beklager :) Takk for hjelpen!

[E-strom]

...Og til kanskje det viktigste: Strammer jeg på begge sider ved å skru på kun den ene sidens "Axl nut"? (Følger engelsk service bok på nett.) Etter jeg strammet den på høyre side, klarer jeg ikke lenger stramme den på venstre...

Hei!

Som du skriver selv så har du en "aksling" gjennom bakhjulet - altså en stor/lang bolt/skrue. Denne har hode på den ene siden og mutter på den andre. Du holder igjen hodet og strammer mutteren.

[PWL]

Hei!

Som du skriver selv så har du en "aksling" gjennom bakhjulet - altså en stor/lang bolt/skrue. Denne har hode på den ene siden og mutter på den andre. Du holder igjen hodet og strammer mutteren.

Det høres riktig ut, ja. Jeg trengte ikke holde igjen på venstresiden/hodet, men det hadde jeg jo merket om jeg hadde skrudd 20 ganger rundt uten at det skjedde noe. Jeg har fått tak i en momentnøkkel også, så den skal til og med være skrudd til med riktig kraft :)

[AJ]

Rundet 35K med originalt CZ kjede og KTM fram og bakdrev i dag.
Dvs. på god vei mot to og en halv sesong med original drivlinje.
Slett ikke verst, synes jeg.
Regner med å bytte ved ca. 40K, men kjører gjerne helt uproblematisk lenger hvis drivlinja fortsatt ser og kjennes helt grei ut.

Jeg tror ganske bestemt at jevn kjedesmøring med automatisk kjedesmøringssystem hele tiden mens man kjører er godt for drivlinja og er med på å øke livslengden på såvel kjede som drev.

[Diddy96]

Hei, skal straks til å bytte begge drev og kjede på min nyinnkjøpte cbr 600 f4i.
Står at det følger med NIT lås i pakken, hva vil dette si?
Trodde kanskje at standard på sykkler med såpass mye kraft var å klinke kjede?

Evt hva tror dere det koster å få et verksted til å gjøre jobben for meg?

Har en kompis som er skrukyindig til å hjelpe så dette er vel strengt talt ikke en veldig vanskelig jobb så lenge man er nøye?

[AJ]

Hei, skal straks til å bytte begge drev og kjede på min nyinnkjøpte cbr 600 f4i.
Står at det følger med NIT lås i pakken, hva vil dette si?
Trodde kanskje at standard på sykkler med såpass mye kraft var å klinke kjede?

Evt hva tror dere det koster å få et verksted til å gjøre jobben for meg?

Har en kompis som er skrukyindig til å hjelpe så dette er vel strengt talt ikke en veldig vanskelig jobb så lenge man er nøye?

Å bytte kjede og drev er det en god del MC-folk som gjør selv. Ikke spesielt vanskelig for de som er trygge på egne mekanikkegenskaper.
Selv foretrekker jeg å overlate denne jobben til autoriserte MC-verksteder.
Med ni tommeltommer (ikke fulltallig siden en finger er amputert...) tar jeg ikke sjansen på slike jobber.
En time eller halvannet jobb på et verksted. Det betaler jeg gjerne for å slippe selv.

[Diddy96]

Takker for svar, jeg er ikke akkurat et geni når det kommer til å skru selv... Derfor jeg har en kompis som skal være med. Så tror kanskje vi skal få til dette relativt greit.
Eneste jeg er usikker på det er den NIT låsen, evt klinke kjede.
Er veldig opptatt av at dette er 110% ordentlig da jeg ikke vil risikere avhopping i pådrag med slike krefter i spill...

[AJ]

Er veldig opptatt av at dette er 110% ordentlig da jeg ikke vil risikere avhopping i pådrag med slike krefter i spill...

Helt på linje der.
Og det er derfor jeg overlater dette til proffe folk som har jobbet med disse tingene i en årrekke.

[Diddy96]

Kan umulig være veldig dyrt på det lokale verkstedet her.
Det vanskeligste er bare å vente til neste lønning før det blir gjort... Når man bruker alle kr på sykkel og deler så er det vanskelig å se den på utsiden vær dag uten å kjøre...