Merkelig ujevnhet ZX 10 R, 2007

[Zettexx]

Ingen problemer 1-4gear.

På 5 og 6.

Kjører 100 så begynner en å merke en svak bremseeffekt og hastighet daler sakte....kommer ned rundt 70 så "husker" den plutselig at det skal være 100...og kommer med et rykk og tar det igjen.

Sekundær spjeld ok, geargiver ok. TPS OK, alt går som det skal ellers. Hvis jeg hele tiden har små bevegelser på gassen, så skjer det ikke. Om det skjer i høyere hastighet (+130) har jeg ikke fått prøvd. Vil nok tro at det har begrenset turtallsområde da belastning overstyrer mye av elektronikken.

Ingen Power Commander, Bazzaz, TuneBoy eller noe som forstyrrer. Siden alt ok på 1-4 gear ser en bort fra bensintilførselen. Av samme grunn ser jeg bort fra "butterfly valve" i eksosen som ellers ser greit ut. Samme med vakuumslanger og falsk luft.

Har noen mistanker, men tar gjerne mot råd her. Er vant med Pastaracere og ikke helt å innsiden av disse nymotens Sushiracere.

[ZZR-Erling]

Den var pussig..jeg ville fått avlest Error Memory.
Ei litt vill tipping må bli....en sensor, og eller noe som endrer mappet avhengig av gir, eventuelt noe kluss med RAM AIR.

[Zettexx]

Ram AIr - da dette skjer uten hensyn til hastighet, altså også ved 60 km, og kun i 5. og 6. gear.... er det vel litt usannsynlig.

Det er ingen feilkoder, og dette gikk hus forbi verkstedet som gjorde service. Forrige eier har "trodd det skulle være sånn" på disse høyeffekt..... Hvis de bare har hatt en kort prøvekjøring vil de ikke oppdage det. Den har vært slik i minst 2 år...altså forrige eier.

Error memory, ok ser den. Vet ikke helt hvordan jeg kobler den inn og avleser, det kan selvfølgelig være noe der som er blitt overstyrt.

Sensor... ja det er i hauger og lass.

De har vel en innebygd "galmannsbegrenser" i de første gearene, slik at effekten begrenses litt på det laveste turtallet. Ellers ville den ikke ha behov for signaler om hvilket gear den er i.

Jeg tenker litt på O2 sensor feil. Hvis de er trege eller i ubalanse, vil vel AFR justeres for tregt. Vil helst ikke fjerne grunnleggende sensorer som i det lange løp sparer bensin, en får jo aldri utnyttet all effekten uansett. Om ikke annet virker, så jukser jeg signalet fra gearsensoren.

Feilen oppstår i det turtallsområdet der O2 sensorer går i "Closed Loop", men bare i de 2 siste gearene. Å få den opp over dette turtallsområdet på 5/6 gear...da må jeg ha på flyverdrakt og se bort fra lappen.... Fordi det ikke skjer øyeblikkelig men over et par minutter. Har ikke noen slike laserfrie soner her.

Min steinalderkunnskap sier at den går litt "tynt", fordi det er antydning til hvite dampdotter og litt knall ved motorbrems, ikke de store bang, men disse småknattene. Det har også en følelse av litt tenning i manifolden ved motorbrems. Men, ingen bensinos i eksosen.

At den går litt tynt, blir igjen noe usikkert fordi den går relativt kaldt, sjeldent over 70 grader C, som igjen ville tyde på fet blanding, hvilket ikke stemmer. Det er ingen andre tegn som underbygger det.

Men, jeg kan altså så lite om O2 sensorer og feilsymptomer på dem. Hos meg er det ren teori på disse.

Venter "O2 elminators", men det tar evigheter noen ganger... den er tydeligvis havnet i en container som går gjennom Panama om Japan....

All input tas imot med takk. Gir meg ikke uten videre....

[Anaxim]

Har ikke noe særlig greie på sykkelen din, men har du forsøkt å kople fra batteriet over natta for evt. å "tømme" all elektronikk-hukommelse? (Har gjort dette en gang på magame's BMW F800, og det fungerte bra). Den ga alle mulig slags feilmeldinger i hytt og pine en tid...

[ZZR-Erling]

Ram AIr - da dette skjer uten hensyn til hastighet, altså også ved 60 km, og kun i 5. og 6. gear.... er det vel litt usannsynlig.
Tja i høyre gir er turtallet og suget gjennom systemet mindre

Det er ingen feilkoder, og dette gikk hus forbi verkstedet som gjorde service. Forrige eier har "trodd det skulle være sånn" på disse høyeffekt..... Hvis de bare har hatt en kort prøvekjøring vil de ikke oppdage det. Den har vært slik i minst 2 år...altså forrige eier.

Error memory, ok ser den. Vet ikke helt hvordan jeg kobler den inn og avleser, det kan selvfølgelig være noe der som er blitt overstyrt.
Med Error Memory mente jeg Feikoder, og siden den er avlset, er enten den "feil" avlest, eller så er nok alle sensorer ok, (om softwaren "støtter" alle scenario i elektrinikkens mystikker da

Sensor... ja det er i hauger og lass.

De har vel en innebygd "galmannsbegrenser" i de første gearene, slik at effekten begrenses litt på det laveste turtallet. Ellers ville den ikke ha behov for signaler om hvilket gear den er i.

Jeg tenker litt på O2 sensor feil. Hvis de er trege eller i ubalanse, vil vel AFR justeres for tregt. Vil helst ikke fjerne grunnleggende sensorer som i det lange løp sparer bensin, en får jo aldri utnyttet all effekten uansett. Om ikke annet virker, så jukser jeg signalet fra gearsensoren.
I såfall må da Kawa ha bygd inn mulighet for å sette feilkode i ECU slik at det hadde blitt avslørt. Jeg tror den sensoren er ok. Og jeg går også ut fra at du mener lambdasensoren, den måler O2-mengden i eksosen. Du kan jo koble den ut av ECU og se hva som skjer. Tar jeg ikke mye feil går det mange bikes uten lambda inntakt innkoblet i eksosen, men bare hengende på siden pga uorginalt eksosanlegg

Feilen oppstår i det turtallsområdet der O2 sensorer går i "Closed Loop", men bare i de 2 siste gearene. Å få den opp over dette turtallsområdet på 5/6 gear...da må jeg ha på flyverdrakt og se bort fra lappen.... Fordi det ikke skjer øyeblikkelig men over et par minutter. Har ikke noen slike laserfrie soner her.

Min steinalderkunnskap sier at den går litt "tynt", fordi det er antydning til hvite dampdotter og litt knall ved motorbrems, ikke de store bang, men disse småknattene. Det har også en følelse av litt tenning i manifolden ved motorbrems. Men, ingen bensinos i eksosen.
Ved smell på avslag, antyder det for mager blanding

At den går litt tynt, blir igjen noe usikkert fordi den går relativt kaldt, sjeldent over 70 grader C, som igjen ville tyde på fet blanding, hvilket ikke stemmer. Det er ingen andre tegn som underbygger det.du bør uansett få opp tempen, bruk alutape på radiator

Men, jeg kan altså så lite om O2 sensorer og feilsymptomer på dem. Hos meg er det ren teori på disse.

Venter "O2 elminators", men det tar evigheter noen ganger... den er tydeligvis havnet i en container som går gjennom Panama om Japan....

All input tas imot med takk. Gir meg ikke uten videre....

[Zettexx]

Turtall, gear - ved belastning virker alt helt fint, det er når en forsøke å kjøre jevn hastighet.

Error memory: jeg har forstått det slik at denne faktisk skal ha et minne som aldri glemmer, skal se om jeg kommer til den. Vanlig kodeavlesning gir ingen feil. Prøvde å fremtvinge koder, for å sjekke, og alle "bevisste feil" kom opp riktig. Men, noe kan være overstyrt på grunnleggende nivå som jeg ikke ser.

Lambda/O2 samme, ja. Vet ikke helt hvorfor de nå kaller det for O2, kanskje for å blir mer kompliserte ? : Skal systemet virke fornuftig uten "peaks" skal den ha en sinuskurve signal. Hvis ikke den får det, eller det er for stort avvik mellom sensor nr 1 og nr 2, kobler den kretsen helt ut. Da blinker der feilkoder. Samme hvis varmecoilen dropper ut. Det må altså en krets til som gir en slik kurve mellom 0,1 og 0,9 V. Hvis kurven er der, vil systemet holde seg til vanlig mappingen. Hvis den forsvinner så .....vet jeg ikke helt hvordan denne reagerer. Er blitt fortalt at denne har Map 0 ( basismap) som den kan gå i ved feil. Jeg definerer dette som "limp home mode", og det er det ikke, det er nok av kick i den. Den skal da se bort fra signalet, men da står en i fare for at det blir en svært mager eller fet blanding. Fet blanding kan kompenseres, og er lite skadelig, verre er det med mager blanding helt oppe i 14,7 / 1 da går det hett for seg og kan blåse toppen. Har plukket deler fra noen gamle elektronikk dingser og tror jeg kan får det til med motstander og kondensatorer. Litt usikker på polaritet, men finner vel ut av det til slutt. .... hvis det da viser seg at det er problemet.

Mager blanding og smell - enig, fint å få støtte på det

Temp : enig, men vil "teste vannet" først for å se om måleren viser feil. Om nødvendig får en bytte termostat/giver.



Takk for innspill

[650spleisn]

Har de siste 3-4 årene hatt problemer med at min CBF1000 06mod. går hakkete og ujevnt på slakk kjøring. Drar klokkerent ved akselerasjon.
Ikke helt de samme symptomene som du har på din tydeligvis.
Vil bare bidra med noen oppdagelser jeg nylig har gjort (sikkert kjent kunnskap for mange der ute, men ufaglært som jeg er så er mine kunnskaper deretter).
I en tidlig fase i mine feilsøkinger så satte jeg på en o2 sensor eliminator (kun 1 sensor på min)
Kan ikke si jeg merket noen forskjell.
Videre feilsøking og testing ble gjort både med og uten denne eliminatoren innkoblet.
Fikk aldri noen feilkoder på dette.
Den s.k. "eliminatoren" er jo bare en kontakt/plugg hvor ene kabelsettet er lasket over med en motstand (tror den er på 276 ohm i mitt tilfelle. Hvis jeg husker rett).
Har hele tiden trodd at motstanden lasket over signal ledningene til sensoren, men har nå oppdaget at slik er det ikke.
Den lasker over 12 volt supply til varmeelementet i sensoren for å unngå at "FI" tennes.
Kan virke som om ECU`en kjører basic map når den mister input fra o2 sensoren uten å gi "FI" av noe slag.
Noe som er helt ufarlig så lenge det ikke er andre feil i systemet som gir farlig stort avvik på A/F-forholdet.

Visste ikke helt hva jeg skulle tro da jeg oppdaget at motstanden faktisk lasket over 12-volten og ikke sensorsignalet.
Min første tanke var at her har produsenten av o2 eliminatoren gjort en feil. Noe som forklarer hvorfor jeg aldri har fått noen merkbar forskjell mellom kjøring med og uten eliminatoren innkoblet.
Tenkte også at motstanden burde glødet og smeltet pga varmeutvikling.

Har etter hvert innsett at slik skal det være og eliminatoren er riktig "koblet".
Særlig etter at jeg har forstått at o2 sensoren ikke er en ohmsk motstand, men faktisk produserer en spenning når den kommer i driftstemperatur.

Tror at det er etanolen i bensinen som på en eller annen måte gir problemene som jeg sliter med.
Begrunnelsen tar jeg en annen gang.

Håper du finner årsaken og løsningen for din mc.

[Sprint]

Prøv å kjør på 98 istedet for 95 bensin,min går mye finere på 98.

[ZZR-Erling]

Js, enig. Sjekk det enkleste først.

[650spleisn]

Prøv å kjør på 98 istedet for 95 bensin,min går mye finere på 98.

Har tidligere forsøkt å kjøre på 98 uten noen større forskjell.
Ser at det er forskjellige meninger "der ute" hvor mye etanol som er blandet inn i 98, eller om det er noe i heletatt.
Kommer liksom ikke til bunns i dette.

Men helt enig jeg også. På tide å teste 98 igjen, og ikke minst være konsekvent over en lengre tid.
Noen spesielle selskaper som anbefales? Evnt. frarådes?

Ufint av meg å kapre tråden til trådstarter men tror dette er et aktuelt tema for mange av oss.
Hvis trådstarter vil ha stopp på etanolsporet så respekteres det selvfølgelig

[Zettexx]

O2, skal det bli ordentlig (her er jeg kun teoretiker altså) må luringen sørge for en variabel spenning mellom 0.1 og 0,9 V. "riktig blanding" er ved 0,45 v på en O2 sensor som avgir spenning. Denne er vanligvis koblet sammen med varmecoilen som da sørger for strømmen, og forteller EFI at varmecoilen er intakt. Men så må en få variasjon, og da kommer kondensatoren inn, den lades opp og når den er full, så slipper den strømmen. For ordens skyld... spenningen som leses av er et resultat av et forsterket signal, så på de fleste vil det avleses mer enn 1 volt når alt er koblet.

Fikk "luringene" i posten idag. Hvis de bare er motstander, så kobler jeg på en liten kondensator, som da vil sørge for svingninger. Da vil EFI tro alt er greit. Hvis det bare er motstander er det bare kjipt,,, Håper jeg slipper å kaupe med det.

Etanol.... det er farlige greier..Var i Tyskland ifjor og fylte feil, fikk 15 % etanol... WOW det ble dramatisk.... Så lenge det var belastning (her på alle gear) var det en klar følelse av at det var en svært mager blanding (når du har kjørt noen hundretusen på alle slags vrak får du litt feeling med slike ting). Det kan absolutt ligne på det jeg opplever nå, men i mye mer dramatisk form. Hadde mistanke, og fylte derfor på hver stasjon til det gav seg.... det tok noen fyllinger. Men..da oste det bensin. Spriten hadde rett og slett angrepet alle koblinger og pakninger i bensinkresten. Og det gikk styggfort... Måtte da kjøre flere hundre mil som rullende molotov, likte det absolutt ikke. Vel hjemme var det da full jobb.

Honda CBF 1000 og litt tilsvarende problematikk: hvis det er snakk om at spriten har noen betydning, så er det lett.. da skal altså tenningen stilles litt lavere over det hele. Hvis det ikke er ettertenning når du stopper, er det nok å stille ned en grad eller 2 fra 4000 rpm og oppover. Det er en av grunnene til av MC registrert i Danmark har noe mindre effekt enn her, de må kunne kjøre på 92 oktan og derfor tenner noe senere enn ved 95 eller 98 oktan. Men spriten gir ikke lavere effekt, den bare tenner fortere og kan derfor gi feiltenning. Under belastning blir det overskudd av drivstoff, som da igjen forsinker tenningen såvidt, akkurat nok ...



Har prøvd 98, det hjalp ikke....har foreløpig ikke utstyr til å stille efi på denne. helt ok at tråden kapres.... det er samme problem vi søker å løse. For moro skyld skal jeg prøve "Oktan forsterker"...

[Zettexx]

Da er oktanforsterker forsøkt på en 50 mils tur. Ingen virkning.

Fikk så av kåpedelene for å komme til ledningene til O2 sensorene. Fikk disse "luredingsene" som kanskje kunne løse det... De kom fra Kina ad omveier om UK, og passet selvfølgelig ikke....men det var allerede en luredings der....Et H... å få sammen den kåpen igjen...må finne bedre løsning enn en haug med skruer og muttere...sikkert ikke originalt, men kåpen er det.

Som sagt, denne er ny i huset og jeg vet ingenting om den. Den har nok skremt livlorten av forrige eier. Sinuskurve er der, litt treg, men det kan skyldes lav arbeidstemperatur.

Aldri sett så dum måte å montere en kåpe... men de gjør det kanskje på den måten for å sikre verkstedene inntekter. Har ikke lys i garasjen og det ble kjølig. Stopp for idag.

På en eller annen måte må EFI'n lures til å ikke strupe bensinen ved lav belastning. Skal nå prøve med litt justeringer og triks.

1 åpne for vakuumlekkasje, da vet ikke EFI at det er lav belastning. Vakuum er her kun et signal, og ikke noe som direkte påvirker tenning eller bensin. EFI er ikke så klok at den fortløpende avleser og sammenligner spjeldstillinger, tror jeg da...kanskje det er jeg som blir lurt...bakdelen er at tenningen også blir statisk i lavt turtall. Få opp arbeidstemp.. men her er termostaten laget for å åpne fullt litt over 70 grader, så den skal tydeligvis gå kaldt.

2 justere motsatt av det en tror...altså gi den mer luft via lufteskruen som da forhåpentligvis vil gi luftmassemåleren beskjed om mer bensin...hvis ikke, så den andre veien...og da må synkronisering til etterpå, drittjobb...

3 sette inn en motstand i inntaksluft temp måler, så den tror det er kaldt ute, og gir mer bensin

Hvis ikke noe av dette virker...må jeg lage en dings som sørger for "riktig" O2 signal. Nå skulle jeg ønske å være i USA ...delene til slike ting er et ork å finne i Norge, men finnes i tusenvis av butikker der...

Siste utvei er å kapre en gizmo som kan chiptune denne... Power Commander og slike er ikke gode nok til å kunne stille inn på så smalt et felt, som jeg har forstått.

Hadde nå håpet å slippe de 5000 kronene, kjerringa blir sur da...


Noen som vet noe som kan hjelpe her?

[650spleisn]

3 sette inn en motstand i inntaksluft temp måler, så den tror det er kaldt ute, og gir mer bensin

Det eneste som har gitt positivt resultat på min CBF er en BosterPlug.
Monterte den sist sommer. Fungerte fint i ca. et år.
Av en eller annen merkelig årsak så kom feilen gradvis tilbake igjen i sommer.
Min IAT-sensor (NPT) måles til ca. 2,7 kohm ved 20°C.
Bosterpluggen måles til ca. det dobbelte ved samme temperatur (husker ikke eksakt i farten).
Den er jo spesielt til CBF1000, så andre modeller kan ha andre verdier.

Bosterpluggen kobles i serie med den originale IAT`en.
Boosterpluggen må vel sies å også være en "luring" da den lurer ECU`en til å tro at luften er kaldere enn den egentlig er.
Den inneholder kun en NPT med en vanlig ohms motstand i parallel for unngå for "sterkt" signal ved veldig lav utetemperatur.
Det er i alle fall slik jeg har forstått det.
150$ for bosterpluggen er ren blodpris i forhold til innholdet, men mange sier den funker. Det er kanskje en grei pris å betale for å få bort noe som ødelegger kjøregleden totalt...

Din tidligere teori om mulig tenningsbank på min CBF ved slakk kjøring er ganske interessant.
Har selv vært inne på den tanken noen ganger.
Kan ikke høre noe, men merker alltid små og hissige vibrasjoner i fothvilere og delvis styre når den rykkete gangen inntrer.
Årsak?
Feil drivstoff? Ja...
Belegg i forbrenningskammer?
Feil plugger? Originalt nr.8 Sitter nr. 9 i nå.
For høy tenning? Har nylig forskjøvet pick-up så tenningen er forsinket med ca. 1° (merker ingen forskjell).
Redusere kompresjonen?

Har forsket og eksperimentert på dette i kun 4 år men vurderer også å teste ut en PC.
Man lærer stadig noe nytt men du verden så lite man egentlig forstår

[Zettexx]

Lure temp...det var noe humbug ute og gikk for noen år tilbake, som de kalte for +15HK.....men de var nøye med å poengtere at det ikke var noen løfter om 15 Hk....

Det var en motstand og kondensator, som garanterte feilmeldinger. Vet ikke om det virket.

Det var kanskje en ide å sette inn en variabel motstand og prøve seg frem, skal finne frem en.

CBF skal være bankers, trodde jeg. Tviler på feil drivstoff, over så lang tid. Krav til 95 oktan er gammelt nå. Og hvis det var feil oktan ville det bli ettertenning og varmgang. Du kan jo prøve flere alternativ på tenningen.

PC er såpass dyr at en kan like godt kjøpe utstyr til å chip tune, hvis en ikke kan få lånt/leid det...

Har det til min Aprilia, som klart ble et bedre kjøretøy med litt triksing.

Skal absolutt prøve med variabel motstand. Det at det kommer tilbake, kan være motorens naturlige slitasje, men det er egentlig en uholdbar situasjon.

Nå skal vi finne ut av dette...

[ZZR-Erling]

Hva med å ta vekk luredingsen som allerede var der, og gå for å ha alt orginalt?

[ZZR-Erling]

Kan det være at dyserens hjelper og er fuelslangene rett koblet?

[Zettexx]

Har tenkt på den. Det forutsetter at O2 sensorene er ok. Ut fra forum rundt omkring er det usannsynlig. Av en eller annen grunn lever folk med dette, og det kan forklare hvorfor det blir så lite kjøring... Litt sånn tullball blir uvesentlig med 100 hk, men livstruende med 200....

Jeg foretrekker originalt, og heller finjustere ut fra det. Ser da bort fra ting som luftfilter og slike småting.

Da dette tydelig blir en prosess....må jeg sette på noen "D fasteners" for å kunne komme til uten å løpe etter skruer utover gulvet.

Dagen starter da med å lure meg innom Biltema og ta restlageret de har lokalt. Nei, skulker ikke jobben, bare flytter rundt på noen ting.

Siste instans er å få tak i ecu flasher...ikke noen billigutgaver å finne til denne.

[Zettexx]

Da må en slå fast, at ut fra forum rundt omkring, er det tusenvis av MC som har denne form for ujevnhet "Surging". Må være glad for at det ikke er EU kontroll på dem, da hadde de aldri gått gjennom prøvekjøringen.

Har fått sjekket at det faktisk ikke er så vanlig at verkstedene kan gå inn og gjøre nødvendige justeringer, det er "adgang forbudt".

De lurer det til med Power Commander, og Bazzaz m.m. Som å sminke en gris...

Det er alternativ der en sender ECU inn og får den programmert, og det koster..

Og så er det alternativ der en kan mappe direkte bak "innkjøring forbudt" skiltet.

Jeg har funent løsning, som da krever en del forkunnskap, men ikke til alle sykler. For den som er interessert har jeg løsning for en del Aprilia, KTM, m.fl. som er grei nok å bruke enten fra nettbrett eller pc.

Men nå vil jeg løse problemet med en "Fix" som titusenvis av andre har gjort. Sykkelen går greit i 1-4 gear. ZX10r har separat mapping for hvert gear. Nå har jeg bestilt en luring som forteller ECU at den står i fjerde gear, også i 5 og 6.

Hadde vi kunnet samle noen stykker som ville være interessert i en ordentlig tuning, kunne jeg gått for proff løsning. Å få det gjort koster rundt 5000 pr mc. Hvis vi var 5 ville det kunne bli en pris på rundt 2000-3000 hver tror jeg. Trenger ikke være ZX 10 elller Kawa, bare det kan kjøres under felles program. Da gjelder det å samle seg, så leier vi en Dynobenk til finpuss. Mitt mål er ikke nødvendigvis mer trøkk, men mer kjørbarhet. Andre kan ha andre mål, og da justeres det ut fra det.

Går nå for Healtech GI pro ATRE, som skal løse mitt problem på kort sikt. Det er vel noe forbannet humbug det også...3,50 i deler og 500 i markedsføring + fortjeneste og frakt....

http://www.healtech-electronics.com/products/

[Zettexx]

Så kom en til..gidder ikke orker ikke har ikke tid vil ikke bruke tid på det........dibbeduttene får en se på som tap, og la ligge på hylla som minner.

Skal en gjøre det selv så går det mange timer og turer bort og høst og vår ryker før en er fornøyd.

Så nå må jeg bøye av... og velger å betale noen for å tune den. " I'm too old for this shit" , som Danny Glover sa ....i Dødelig Våpen ( passer godt til denne Kawa'en slik den er nå) ... fikk lov av fruen..

Da blir det Klev Tuning til mandag. Satser på at renomme og kunnskap holder mål, er ikke i tvil om at det er bedre enn egne kunnskaper.. må ile til med det. Nå er heldigvis ikke dette en reparasjon, men en forbedring..

Wish me luck.

[Baffin]

Så kom en til..gidder ikke orker ikke har ikke tid vil ikke bruke tid på det........dibbeduttene får en se på som tap, og la ligge på hylla som minner.

Skal en gjøre det selv så går det mange timer og turer bort og høst og vår ryker før en er fornøyd.

Så nå må jeg bøye av... og velger å betale noen for å tune den. " I'm too old for this shit" , som Danny Glover sa ....i Dødelig Våpen ( passer godt til denne Kawa'en slik den er nå) ... fikk lov av fruen..

Da blir det Klev Tuning til mandag. Satser på at renomme og kunnskap holder mål, er ikke i tvil om at det er bedre enn egne kunnskaper.. må ile til med det. Nå er heldigvis ikke dette en reparasjon, men en forbedring..

Wish me luck.

I wish you luck

Baffin

[Zettexx]

Som kjerringa sa," Nå gir jeg meg endå over!"..



Nå er Settexen skrudd sammen igjen og klar til Klev tuning imorgen.... Men... livet har noen pussige skarpe svinger langs veien....

Har nå hatt luftboks og greier opp flere ganger, og stusset hver gang på at det faktisk ikke var pakninger i skjøtene. Denne gang tenkte jeg, veldig rart. Det verkstedet som tok siste service har vært kjip på flere området, kanskje de ikke har brydd seg ? Hadde selvfølgelig ingen slike pakninger, så de måtte lages på gammeldags vis. Bomullhyssing settes inn med pakningssilikon og legges i gropen der gummipakning skal være. Smører godt over og lukker igjen med bestemt trykk og skruer til som om det var et topplokk.

Knatter litt på den og det høres ut som at alt er solid og tett, som lyden av et gjennomstekt brød.

Så er det kåpen, som alltid er et sirkus. Det er 2 hender for lite og 5 skruer for mange. Til slutt er alt på plass. Mørket har senket seg, og det er en god ide å la silikonen sette seg før oppstart.

Så idag.... Lurer litt på hvordan dette ligger an, har egentlig ikke tid, må ta igjen masse på jobb. Men det er lang tur imorgen, greit å vite at alt er greit. Fyller bensin, og litt luft i forhjulet.

!! Eureka "" !!! 98% av jagingen er borte. Kjenner at det er litt "tynn blanding" i problemområdet, men dette kan en egentlig leve med. Ingen rykk og napp.

Oh Boy., Happy Days !.. Problemet var rett og slett at verkstedet ikke haddde .....så stopper vi der.

Men, det er ennå mer å forbedre, så turen til Klev tuning blir det likevel noe av. Det hadde egentlig vært katastrofe å sette igang med tuningen når det lakk som en tesil i luftboksen.

[Barbarozza]

Jeg ser du har løst det, og jeg har ikke vært i forum modus på månedsvis så har ikke sett innlegget ditt. Men det er et velkjent problem du beskriver, surging kommer nesten bestandig av for mager blanding i et gitt turtallsområde. Det har med utslipp å gjøre og noen modeller uansett merke er verre en andre. Ser at du beskriver piggy back løsninger som sminking av en gris, det er jeg jo uenig i . Det er et fint verktøy og ikke noe verre en andre ting som endring av bensintrykk, flashing av ecu osv. Resultatet er jo akk det samme, endring av bensin luft mengde ved gitt åpning av throttle. Hva som gjør dette er i tilfelle sminking uansett spør du meg. I ditt tilfelle ville jeg tro at en endring av bensintrykk ville gjøre susen, jeg gjorde dette på hondaen min på en veldig enkel måte. Jeg fikk tak i en manipulert fpr som ga meg 10 % høyere trykk på injektorene og noe mer bensin over hele linja. I tillegg kanskje en noe bedre forstøving av bensin ut av injektorene uten at det er bevist og kun synsing jeg har lest på nett. Til sist vil jeg minne deg på farene med flashing og at det er omtrent null å hente uten andre endringer i tillegg. Ofte er originalt det beste alternativet. Jeg ville foresten ha synka throttle body, står mye om dette på div kawa forum og er enkelt å gjøre med en carbtune. Hjelper en del på respons og jaging om det er lenge siden det er utført. Lykke til, kul sykkel

[Zettexx]

Når alt er riktig, originalt og virker riktig..... så skal det også være kjørbart.

Vil ikke si det er helt løst, men det er nå på et nivå der det hadde vært akseptabelt. Men siden jeg først har bestilt time for "experthjelp", så velger jeg å gjennomføre det. Det blir muligens den siste Mc som alderen og knærne vil tillate... så den må være grei i minst 100.000 km til. Vet fra andre at de har klart å presse tilsvarende opp i over 200HK på bakhjulet.. Det satses det ikke på, men det blir vel aldri nok, ikke på langt nær....jeg er faktisk litt forundret over hvor "snill" den er å kjøre, som klart skyldes sekundærspjeld som tar av for de verste sprell.

Det skulle klart ha vært en oppdatering som ble gjort som en del av garantien.....for mange år siden. Det er litt skremmende at så mange titusener sliter med tilsvarende, på mange merker.

Men.. nå viser det seg at feilen, altså den største og farlige feilen, lå i manglende pakninger som burde vært byttet/oppdaget ved service. Jeg visste at siste års service hadde vært utført av merkeverksted...og var ikke forberedt på en så banal feil.

Synkronisering er kjent stoff... Virker ikke som om noe er ute av synk. Den maler som en katt jevnt og pent, både før og nå. Prøvd med kveling av 1 og 1 sylinder, uten at det virker som noe er ujevnt. Dårlig metode vet jeg, men det pleier å gi antydning om at noe er ute av synk.

PC og lignende justerer kun bensin, meg bekjent altså. Og målet mitt er egentlig ikke å øke noe som helst, unntatt å få bort den dårlige mappingen til Kawasaki originalt. En PC med dynokjøring koster også ganske mye, og faktisk en del mer enn å få tatt ecu'n fra bunnen av.

Når en mc er designet for å kunne kjøre i 300+ km/t, skal det ikke være nødvendig med dibbedutter.... Men for all del, jeg bruker dem gjerne hvis ikke problemet er sammensatt, hvilket jeg hadde inntrykk av her.

Noe av det mest besnærende med MC folk, er at vi som er aktive med skiftnøkkel og smørefett har så mange meninger om det samme.... og som oftest får vi løst på en eller annen måte.

Viktig å huske at det kun var problem pp 5. og 6. gear. Denne har mapping for hvert gear. Å bruke PC for å løse dette ville skape nye problemer på de andre gearene.

[Zettexx]

Tuning unnagjort. Grunnet jobbpress, måtte den kjøres inn av en annen. Han har ikke kjørt den før, og har derfor ikke opplevd rykkkingen. Etter turen inn, på ca 20 mil, forsto han ikke helt hva som skulle utbedres.

At utett luftfilterboks ( som burde vært oppdaget før) kunne ha så stor innvirkning ville jeg helt nektet å tro. Må bare innse at teknikken løper fra meg. Alle sensorene, klarer jeg ikke å få på plass i den logiske rekkefølgen i hodet mitt.

Etter mye dedikert arbeid fra datamannen, ble det nesten 10 HK mer på bakhjulet, og noe mer dreiemoment i touringområdet. Litt jevnere er den nok.

En må nå vurdere, og huske den utette luftboksen som ble oppdaget og fikset, om dette hadde stor innvirkning.

Svaret fra både han som kjørte den 20 mil før og 20 mil etter, samt mine 2 småturer ikveld...

hvordan sier man nei på en riktig måte?

Merker en egentlig en økning fra 155 til 165 hk målt på hjulet? Når det kjøres langs veien.

Sist jeg gjorde en slik tuning, forandret jeg karakteren på motoren bevisst, med økt turtall og mer guts i det øvre registeret, det var nok mer å hente, rett og slett. Om det ble noe mer målbar effekt, vet en ikke noe om.

Tror nok det er en god investering på lang sikt. Riktig blanding over alle gear og registre vil gi bedre økonomi og slite mindre. Nå er denne gått 42000, og er "godt innkjørt". Så den har nok forandret karakter noen hakk undeveis.

Jeg føler at det er mer enn nok lyd i den, så bytte av rør gir meg ingen orgasmer. De alternativ som mange bruker med bytte av eksos og evt PC, faller ut som en dyr løsning, uten forventninger om bedre utfall.

Kan det anbefales? Start med å være helt sikker på at alt er i orden, ikke som jeg gjorde..oppdaget megafeil dagen før bestilt time. Er det fortsatt "ugler i rottereiret"? Vil du ha det beste ut av den?

Utrolig mange "sminker grisen" på mange måter. Eksos, dibbedutter, usynlige blinklys, vippeskilt, fargede skruer, osv.... Kult som bare juling, men det blir liten effekt av det. Gjør du det for å få litt originalitet ? Helt greit, da er du inne på noe, ingen tvil .

Jeg står fortsatt ved at å utnytte det originale er rette første skritt. Og selv om jeg faktisk ikke merker noe spesielt, er dette, etter min mening, det rette stedet å starte. En "nullstillet" korrekt og individuelt unnstilt motor.

De fleste mc opplever "å løsne" etter en del tusen km. Min Aprilia løsnet ved rundt 28-30 tusen. Og det var her jeg skulle gjort tuningen tenker jeg nå. Men det ble ikke før 100 tusen km senere.

Jeg hadde nok for store forventninger, og har hørt på alle skrytefortellingene. Ditt meg her og datt meg der, kulere lyd og 3 hk mer, det merkes.... Lyden bedrar.

Det er viktig, Klev Tuning gav ingen andre løfter enn å få den så god den kunne bli. Det føler jeg den er blitt.

Så ja, en god investering på lang sikt, men ingen orgasmisk opplevelse som så mange forteller.

Litt kjedelig vurdering? Men, så er jeg også en kjedelig ensom ulv også...

Noe av det kjedeligste? Helt uventet at en mc som har betalt avgift for 175 hk bare hadde 155+ på bakhjulet. Helt klart ute av mitt rette element her. Hadde ventet/håpet på 160+ som startpunkt. Brukes virkelig 20hk på å dra rundt gearkassa?

Sluttresultat= ca 450 kr pr hk+ bensin 10 liter. Ca 20% eller mindre, enn hva "helanlegg" ville kostet,og fullt lovlig. Her er doble rør, så doble acropovic e.l. blir verre.

Nå har jeg lært meg noe nytt. Har vært på dyrere kurs med mye mindre utbytte....

[ZZR-Erling]

Ja, da var ikke til å tro at farta skulle avta slik uten at noe var riv ruskende galt...