Kjede, reim og kardangdrift.

[Godtvoksen]

Jeg har som kjent to stk. MC. En med kjede som må smøres mv. og en har lest diverse advarsler om hva som kan skje dersom kjedet skulle ryke. Den andre har kardang og det har jeg bare hørt positive ting om. Når det så gjelder reimdrift, som de har på HD og Victory, kan noen si noe fordeler og ulemper med det?

[Crinos]

Ja reim drift har mange fordeler, og jeg er faktisk overrasket over at ikke flere benytter seg av dette.

Reim produserer langt mindre lyd enn kjede og man har ingen deler som må oljes så man slipper olje sprut/søl også.
Ikke blir kjedet "tørt" om du kjører på grus, så det er bare vellstand der ovenfor kjede. Kardang er jo innebygget og trygg den også, men jeg har lite kjennskap til kardang drift, annet enn hva jeg har lest meg til her på MCsiden og at Tagesk igrunnen er godt fornøyd med kardang! :)

En ulempe med belt er jo at de kan ryke lettere, og er nok den varianten av de tre som er minst slitesterk.

Bredden som kreves for å få et stabilt og robust system er kanskje for mye for mange produsenter, når man har en belt tykkelse på 1 til 1.5 tomme.
Men de nyeste kommer jo med super robuste og solide belter som er ca 2 cm berde, og de har fått kjempe gode tilbakemeldinger.

På Harley er det jo også veldig mange som bygger om til belt drift mellom motor og girkasse. (Noe undertegnede har planer om på sikt på sin sykkel).

Belt har litt fryneste rykte, men de nye systemene er solide og robuste.

[Godtvoksen]

Takker for kjapt svar om belte/reim. Du vet dersom jeg skal bytte min VTX 1800 en gang så blir det jo noe slikt som denne:

[tagesk]

BMW bruker rem på sin 800.

[TaSK]

[Crinos]

Takker for kjapt svar om belte/reim. Du vet dersom jeg skal bytte min VTX 1800 en gang så blir det jo noe slikt som denne: <klippet vekk bilde>

Victory er absolutt en sykkel å regne med ja. Pene er dem og godt skrudd sammen er dem også!

CBP i skien er vell nærmeste forhandler av Victory. Alternativt er det Motorspeed i Lillehammer, eller Verdal Båt og Scooter i Verdal.

CBP har jeg god kjennskap til, og anbefaler!
http://www.cbp.no" onclick="window.open(this.href);return false;

[AJ]

Er på ingen måte ekspert på kjede, reim og kardang, men vet som alle andre om forskjellene. Der er jo rimelig åpenbare...
Kardang sies å være så og si vedlikeholdsfri. Dvs. at de disse ikke trenger smøring på samme måte som kjede, justering av slakk, som må sjekkes og justeres jevnlig og ikke minst kan man regne med at kardangen har samme levetid som sykkelen...
Helt vedlikeholdsfri er dog kardangen ikke; oljen må byttes ved bestemte intervall og muligens må også lagrene i kardangen og drivverket etterses, evt. justeres og byttes etter bestemte intervall.

Kjede er den enkle løsningen. Veldig fleksibel i forhold til MC'ens bevegelsesmønster og dermed best egnet på racingsykler hvor nettopp sykkelens dynamiske egenskaper blir utnyttet fullt ut. Kardangen er nok mer rigid i forhold og gir antakelig ikke samme manøvrerbare fleksibilitet som et kjede gjør.
Kjedene som leveres i dag er svært solide og det regnes vel som nærmest uforståelig avvik om de ryker.
Originalkjedet på TDM 900'en jeg hadde ble først byttet ut etter godt og vel 40K kjørte km. Begge drev byttet samtidig.
Kjede og drev på Tiger byttes i vinter etter 30K kjørte km., som nok er en mer normal levetid på de fleste kjedene.

Reimdrift har vel omtrent samme levetid og tilnærmet samme fleksibilitet som kjede, men er mer utsatt for småstein som faktisk kan skade reima slik at den ryker. Man sier gjerne at reimdrevne sykler ikke egner seg spesielt godt til gruskjøring. Bimma her inne på MCsiden.no derimot, er et levende bevis på at dette ikke nødvendigvis er tilfelle.

Tross fordelene med kardang og reim er fortsatt kjede det mest utbredte. Hvorfor? Trolig fordi det totalt sett er en robust og billig løsning, gir lite effekttap i drivlinja og samtidig ivaretar MC'en kjøre- og manøvreringsegenskaper best mulig.

[tagesk]

Tross fordelene med kardang og reim er fortsatt kjede det mest utbredte.

Kardang har to ulemper: Vekt og effekttap.
Effekttapet har ikke med kardangen å gjøre Per Se, men man trenger naturligvis et 90° drev nede ved hjulet.
Et 90° drev koster 3-5% effekt.
Har man motoren i lengderedningen er det en fordel (Honda GW, BMW, Guzzi, Triumph Rocket, et cetera) for da vil kjede introdusere en ny 90° vri.

Kardang er vedlikeholdsfri mens du er på tur.
Oljen i drevet, kardangen selv går alltid tørr, skiftes når man skifter motorolje.
Videre, kardang er stille. Et kjede bråker forferdelig når du ikke er vant til det.

Om du kombinerer ulempene med fordelene blir svaret: Store touringsykler.

BMW R-serie, BMW K-serie, Guzzi, Honda GW og ST, Kawazaki sin store greie, et cetera.

[TaSK]

[FJZZR]

To ulemper med reim kontra kjede:

- Reim må ha vesentlig større drev diameter enn kjede. Dette er et større problem enn den ekstra bredden.

- Mer brysomt å skifte ettersom svingarm må demonteres. Kjede kan derimot deles.

Stramming av kjedet er vel noe vi gjør kanskje en gang i året, eller i praksis hver gang bakdekket byttes.

Smøring eller spraying er det delte meninger om. Et klissvått kjede vil dra til seg mye sand og dritt. Jeg sprayer litt en gang i uka eller så, og alltid etter sykkelen har vært ute i regnet.

[Crinos]

Ja drevene på reim er noe større enn sine kjede alternativer.
Men at man må demontere baksvingen for å bytte reim har jeg aldri vert med på.
Men på Harley, som jeg kjenner godt til, må man av med hele primæren og med det også clutchen for å kunne bytte sekundær belten. Der ville man med kjede kunne ha byttet kun kjede ved å tre det igjennom før man klinker det på plass.

En annen "ulempe" med belt i stedet for kjede er at man kan ikke bare øke eller minke antall tenner på drevene. Der er det en synboisme som påvirker hverandre.

Nå var det opprinnelig belt på sekundæren på min sykkel, men det er blitt byttet til kjede for å kunne få plass til et bredere dekk.
Jeg har lyst på belt igjen, men har også lyst på bredere bakdekk, så det får bli med en "wide-tail" utbygging i såfall.. Noe som ikke står først på lista mi for tiden.

[frodef]

Kardang er vedlikeholdsfri mens du er på tur.

Modig sagt av en man som om jeg ikke husker feil har strandet på langtur ikke mindre enn to ganger med ødelagt FD? :-)

[tagesk]

Modig sagt av en man som om jeg ikke husker feil har strandet på langtur ikke mindre enn to ganger med ødelagt FD? :-)

Tre ganger: Arezzo i Toscana, Alcoi i Catalonia (som noen sier er i Spania), og utenfor Hannover i Tyskland.
Jeg er nå flinkere enn de fleste til "road side replacement of final bearing"; deles det ut premier?

[TaSK]

[MaxTron]

Modig sagt av en man som om jeg ikke husker feil har strandet på langtur ikke mindre enn to ganger med ødelagt FD? :-)

Tre ganger: Arezzo i Toscana, Alcoi i Catalonia (som noen sier er i Spania), og utenfor Hannover i Tyskland.
Jeg er nå flinkere enn de fleste til "road side replacement of final bearing"; deles det ut premier?

[TaSK]

Det er jo bare å hålle sæ til ett kvalitetsmerke så slipper en sånt

[NickNei]

Har hatt alle tre løsningene, og kjede er noe svineri. Smøre, stramme, grise.. men kjede er billig, tar lite krefter og er enkelt å bytte. Kardang stjeler jo hester, er tungt og dyrt. Skal det gå i stykker på en eldre sykkel blir det dyrt, hvis deler kan skaffes, men det er nærmest vedlikeholdsfritt, og veldig behagelig å ha. Reim derimot, er gull :) De holder jo mye lenger enn kjede, trenger ikke smøring, og stramming sjekkes ved serviceintrevaller. Reima kan gjerne holde langt over 100000 KM. Det er litt klønete å bytte reim da, som nevnt før her.

[MaxTron]

Noen som har peiling på hvordan det er med effekttap på reim kontra kjede?

[RuneMC]

Vil tippe det er marginalt mindre effekt-tap pga mindre vekt enn kjede. Det er "tenner" på rem også, så det er ikke snakk om at det kan gli eller slure.

Smågrus der steinene er skarpe er eneste svakheten. Så lenge "punktering" av remmen er midt på og ikke i kanten så tåler den en god del av dette også. Dvs man skal kjøre endel over grus og ha litt uflaks i tillegg siden det er sjelden at grus på veien beveger seg opp til nav etc (men unntak for klissete oljegrus av den skikkelig harde og skarpe varianten som Vegvesenet gavmildt byr på...) Det er kun ved kutt i kanten og hvor sprekk/kutt vokser innover mot midten at man bør bytte snarest... Det brukes generelt kevlar i remmer, så de er sterke nok. Bytte-intervall på remmer på BMW ble oppjustert fra 40K til 80K etter at de hadde fått erfaring med de noen år.

[fikse]

Min forrige sykkel (Deauville) hadde kardang. Den bare virket. Ble byttet olje på 1 gang, da den var relativt ny. Neste gangs service var vel ved 100.000KM elns! Det veide sikkert sine kilo, men du verden så behagelig å bare glemme den!

Nå kjører jeg med kjede, og hater hver dag! Nå på vinteren ruster det som bare rakkeren, og det må smøres latterlig ofte. Nå som veiene er hvit av salt eller snø eller is, må jeg smøre annenhver dag, omtrent. Dvs, kan utsette det litt nå når jeg bruker ACF-50 på kjedet, men likevel aldri lenger enn 1 gang i uken. Garasjegulvet og sykkelen får flekker. Det rakler, støyer, og må justeres. Nei, kjede er noe dritt. Bokstavelig talt!
Sikkert fint om en bare kjører på sommeren, men nå om vinteren er det søppel. Hvorfor kan de ikke bare lage en tett kjedekasse av det? Så kjedet ligger i et støvfritt oljebad? Da hadde jo alle ulempene forvunnet som dugg for solen :-)

[tagesk]

Noen som har peiling på hvordan det er med effekttap på reim kontra kjede?

Det er friksjonen internt i materialet som skaper varme i beltet, tilsvarende som det er friksjonen i leddene når de bøyes som skaper varme i kjedet.
Men et kjede er ikke s varmt at det er noe å snakke om.
Nå har riktignok et kjede svært god kjøling (stor overflate), men jeg kan ikke tro at det er mye energi som går tapt der.
Et belte blir heller ikke varmt (lunket er ordet).

Eller med andre ord tror jeg det i begge tilfeller er så lite som går tapt at forskjellen mellom lite og enda mindre ikke er noe som bør tippe en avgjørelse ene eller andre veien.

[TaSK]

[Crinos]

Noen som har peiling på hvordan det er med effekttap på reim kontra kjede?

Det er friksjonen internt i materialet som skaper varme i beltet, tilsvarende som det er friksjonen i leddene når de bøyes som skaper varme i kjedet.
Men et kjede er ikke s varmt at det er noe å snakke om.
Nå har riktignok et kjede svært god kjøling (stor overflate), men jeg kan ikke tro at det er mye energi som går tapt der.
Et belte blir heller ikke varmt (lunket er ordet).

Eller med andre ord tror jeg det i begge tilfeller er så lite som går tapt at forskjellen mellom lite og enda mindre ikke er noe som bør tippe en avgjørelse ene eller andre veien.

[TaSK]

Jeg stiller meg helt blank i forhold til fasittsvaret, men jeg vet at mange custombyggere i Harley verdenen bytter til 3 tommers belt for at det tåler effekten bedre enn dobbelt lags kjede. (Dette er i primæren, altså overføringa mellom motor og gearkasse).
På belt som brukes på motorsykler er det jo alltid tenner på beltet og drivhjulene (pulleys), så varmefriksjon tror jeg ikke er så stor som på fks industriell belt drift, der "clutchen" er rett og slett hvor stramt beltet er.

Link til BMW F800 final drive belt.
http://0.tqn.com/d/motorcycles/1/0/2/F/ ... _Drive.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;

Klassisk harley belt primær med automatisk belt strammer.

[Haavar]

Den største ulempen med kardang er heise effekten. Sykkler med kardang har en tendens til å heise bakenden ved gasspådrag. BMW har diverse ledd og stag i svingarmen for å motvirke dette som igjen øker vekten og prisen på kardang drift. Personlig fåretrekker jeg kjedestøy og oljegris fremfor kardangheis og ekstra vekt.
Yamaha TR1 hadde kjesedrift i forseglet kasse som dempet lyd og forlenget levetiden på kjede og drev. Men vakkert var det ikke.

[MaxTron]

Hva er det som egentlig er negativt med "Heise-effekten"?

Ja, den heiser seg litt opp bak ved gasspådrag, og "setter" seg litt når en slipper gassen og motoren bremser.
Skjønner ikke at dette skal ha noe videre å si... Er vel mere en vanesak..

Med kjede er "heise-effekten" omvendt, men ikke riktig så kraftig..
Er dette spesielt positivt, eller bare en vanesak det og? Men omvendt???

[Relax]

Reimdrift ser ut til å være enklere og billigere, og dagens reimer holder " i all evighet" ( som er omtrent fram til neste service) ... For de aller fleste her sitt bruk, og på så nye sykler det er snakk om, så er reim kontra kardang kun av teoretisk interesse :)
Men, jepp, teori er morsomt i vintermånedene ....

[tagesk]

BMW har diverse ledd og stag i svingarmen for å motvirke dette som igjen øker vekten og prisen på kardang drift.

Jeg tror det riktige er å si at "BMW har ett ledd og ett stag for å forhindre løft."
Løsningen heter Paralever.

Enden går ned på en sykkel (eller bil) under akselerasjon. Det endrer kjøreegenskapene. Paralever-løsningn gjør at "løftet" er omtrendt like stort som "siget". Dermed får man betydelig bedre kjøreegenskaper (fjæring etc) under pådrag.
For eksempel gjør det at sykkelen gir et meget stabilt og solid inntrykk under svingkjøring.
Selv med fullt gass ut av svingen føles den svært trygg og forutsigbar.

Resultatet kan vi se på salgstallene.

Det er mange grunner til ikke å kjøpe BMW sin R- eller K-serie.
Jeg tror ikke så mange er enig med deg i at kjøreegenskapene er på den listen.

[TaSK]

[Haavar]

BMW har diverse ledd og stag i svingarmen for å motvirke dette som igjen øker vekten og prisen på kardang drift.

Jeg tror det riktige er å si at "BMW har ett ledd og ett stag for å forhindre løft."
Løsningen heter Paralever.

Enden går ned på en sykkel (eller bil) under akselerasjon. Det endrer kjøreegenskapene. Paralever-løsningn gjør at "løftet" er omtrendt like stort som "siget". Dermed får man betydelig bedre kjøreegenskaper (fjæring etc) under pådrag.
For eksempel gjør det at sykkelen gir et meget stabilt og solid inntrykk under svingkjøring.
Selv med fullt gass ut av svingen føles den svært trygg og forutsigbar.

Resultatet kan vi se på salgstallene.

Det er mange grunner til ikke å kjøpe BMW sin R- eller K-serie.
Jeg tror ikke så mange er enig med deg i at kjøreegenskapene er på den listen.

[TaSK]

Ok. Med diverse stag og ledd mente jeg at BMW har brukt forskjellige stag plasseringer og vinkler opp gjennom årene. skal vi være pirkete så er det riktige "BMW har TO ledd (ett på drivakselen og ett på svingarmen) og ett stag for å forhindre løft." Eller? .
Jeg skrev at BMW har stag og ledd i svingarmen for å motvirke løft. Nevnte jeg noe om at BMW har dårlige kjøreegenskaper? BMW med paralever og telelever eller duolever er vel de stødigste sykklene noensinne laget. Øverst på min motorsykkel ønskeliste står BMW HP2 Sport.

[Haavar]

Hva er det som egentlig er negativt med "Heise-effekten"?

Ja, den heiser seg litt opp bak ved gasspådrag, og "setter" seg litt når en slipper gassen og motoren bremser.
Skjønner ikke at dette skal ha noe videre å si... Er vel mere en vanesak..

Med kjede er "heise-effekten" omvendt, men ikke riktig så kraftig..
Er dette spesielt positivt, eller bare en vanesak det og? Men omvendt???

Det negative med "heise effekt" er tyngdepunkttforskyvingen og bakkeklaring i sving. Gasspådrag i sving detter sykkelen inn i svingen. motorbrems kan risikere at sykkelen subber.
Men det er som du sier en vane sak og smak og behag . Tunge sykkler med lang svingarm merker man ikke "heisen" så godt. Men prøv å kjør en XJ 650 eller en BMW uten paralever litt aktivt på svingete vei så merker du hvor negativt denne "heisinga" er. På en fullblods tourer er det en selvfølge med kardang. Hvem ønsker vel å ligge på bakken å justere kjede under sideveskene på en tourer når man er på langtur?

[tagesk]

Hva er det som egentlig er negativt med "Heise-effekten"?

Ja, den heiser seg litt opp bak ved gasspådrag, og "setter" seg litt når en slipper gassen og motoren bremser.
Skjønner ikke at dette skal ha noe videre å si... Er vel mere en vanesak..

Med kjede er "heise-effekten" omvendt, men ikke riktig så kraftig..
Er dette spesielt positivt, eller bare en vanesak det og? Men omvendt???

Her er det flere ting ute å går samtidig.

Alle kjøretøy med fjæring vil "sette seg" når de akselererer.
Det er fordi akselerasjonen skaper en "forskyvning" av tyngepunktet.
Kjøretøyet (sykkel, bil) blir "tyngere" bak.
Denne "tyngden" gjør at fjæren presses sammen.
Uavhengig av om du har forhjulstrekk, firehjul, kjede eller aksling.

I tillegg fører denne "forskyvningen" til at fronten blir lettere.
Derfor, i tillegg til at enden presses ned, løftes OGSÅ fronten opp.
Det er fjæren som løfter fronten fordi vekten blir mindre.

Fordi både bakfjæren er mer sammenklemt, og samtidig forfjæren er mer strukket, har en sykkel under aks en annen geometri enn ved jevn fart.
Alle som har forsøkt å brått slippe eller øke gassen i en sving vet godt hva som skjer.
Sykkelen endrer brått retning.
Det er fordi geometrien endrer seg.

Om man hadde aksling istedenfor kjede (eller belte) på en motorsykkel, da skapes denne aksen ved en vridning. Denne vridningen føltes i sykkelen som et sideveid "dytt", og fordi føreren naturligvis motvirker det, som et løft.
Paralever-løsningen motvirker det. Når man snakker om dette løftet er det viktig å skille mellom sykler med og uten Paralever.
En BMW under akselerasjon får løft foran som alle andre, men ikke siger sammen bak.

Det man skal venne sseg til, det er at sykkelen ikke siger sammen når man drar på.
Det blir en definisjonssak om "ikke sige sammen" er det samme som "et løft".
Men én ting er helt sikkert: Detsom teller er avstanden fra setet til bakken.
Den øker ikke under akselerasjon.

Siden jeg er på Newton-kjøret: Det samme skjer når man bremser.
Fronten presses sammen (fordi man får en vektforskyvning) og enden løfter seg fordi man får mindre vekt der.
Unntatt, naturligvis, på BMW.
Der gjør løsningen med Telelever at fronten ikke trykkes sammen.
Likevel får man samme løftet bak (fordi vekten er mindre).
Når en vanlig sykkel stopper, da detter enden ned OG fronten reiser seg opp.
På BMW er det utelukkende enden som detter.

Det som gjir BMW så gode kjøreegenskaper, den følelsen av stabilitet, er nettopp at geometrien er nesten identisk uansett om du gasser eller bremser. ELler med andre ord: når du svinger er det færre overraskelser i vente.
De fleste synes det er en god ting!

Jeg finner ikke mitt eksemplar av Motorcycle Dynamics akkurat nå så jeg kan ikke vise til sidenummer for alle detaljer man måtte ønske.
Men jeg oppfordrer alle som tror at en BMW bygget efter 1995 løfter på hekken under pådrag til å lese mindre på Internett og heller prøve en BMW.

[TaSK]