Ødelagte skruegjenger?

[TrondA]

Har valgt å bruke selveste lille julaften til å skifte olje på "vintermopeden", Honda ANF 125i.

Ved forrige oljeskift, brukte jeg momentnøkkel for å stramme bunnpluggen. (Den store skruen som brukes for å tappe ut oljen, ikke sant...) Problemet er at jeg glemte da å legge inn stoppskive da jeg skulle sette pluggen på plass igjen.

Når jeg i dag har skiftet olje, har jeg husket på både stoppskive og å stramme skruen med momentnøkkel. Noe er galt likevel. Jeg skrur rundt og rundt, men det stopper liksom ikke, men det blir motstand slik at momentnøkkelen nesten slår ut.
Nå lekker det litt olje.

Hva gjør jeg nå, folkens???

Har jeg prestert å ødelegge gjengene ved ikke å bruke stoppskive den første gangen jeg skiftet olje?
Er det dyrt å få et skikkelig verksted til å skifte gjengene?
Har jeg ødelagt hele motorblokka så hele stasen må skrotes??? Uff!
God Jul!
PS: Takk for julehilsen fra "tagesk".

[Intruder]

Du får nok hjelp her,og det er vel såpass mye skrukyndige rundt her at det meste kan gjøres,også utenom verksteder..
Og GOD JUL !!

[rogg]

Sjekk dette... Kan det være noe. Får det hos Gasolin.no

[video]http://www.youtube.com/watch?v=N-cv3R4fWZc[/video]

[Banditmannen]

Vet jo ikke hvilke dimensjon du trenger, men noe ala dette burde funke: http://www.ebay.com/itm/NEW-TIME-SERT-M ... 4155wt_952" onclick="window.open(this.href);return false;

[Kawasaki]

Det meste kan fikses,men viktig at man ikke ødelegger mere i prosessen. Det høres ut som om du bare har dratt over gjengene,så da er nok en løsning ala det bandittmannen skisserer det du må gå for.

Tapp av olja igjen,innspiser pluggen godt for å se om gjengene på den er ok. Sannsynligvis er dem det,du har nok dratt over gjengene i alu blokka.

Ta med deg pluggen til et bilverksted f.eks, mange av dem har løsgjenger og utstyr for å sette dem i ( bor for å bore ut restene av gamle gjenger,gjengetapp for å lage nye) Kanskje får du låne utstyret.Biltema har også,men spørs på dimensjonen.

Vurder om du er istand til å gjøre jobben selv,det må bores og tappes nye gjenger beint,sånn at ikke hullet blir ødelagt. Du må/bør også unngå å få borespon inni bunnpanna. Et triks for å unngå dette,er å smøre grease på boren.Da henger boresponet seg fast i greasen,og blir med boren ut av hullet. Dra ut og rengjør boren rett før du "bryter gjennom" og ha på ny grease for siste biten. Gjør det samme på gjengetappen. Rengjør hullet skikkelig med rødsprit eller noe,og så bruker du Loctite på gjengeinnsatsen.

Får du dette til,så har du et gjengehull som tåler mye mere enn originalt,lykke til

[TrondA]

Takker for kyndig hjelp. Ser det er mulig å fikse dette, men opplever det nesten umulig å gjøre dette selv. Jeg må nok levere tralla på verksted.
Jeg har ikke verktøy og jeg har ikke verkstederfaring stor nok for dette. Høres veldig bra ut at reparasjon kan gi mer solide løsninger enn orginalt. La ikke dette stå som kritikk av produktet. Det er jeg som har ødelagt en solid konstruksjon.

God jul til alle! (Nå blir det bilkjøring på meg en stund... Uff. Ønsk meg lykke til med PMS!)

[Lauri]

- spør om å få være med under operasjonen; mye å lære fra faglærte - og vips så ser du at dette var jo ikke fandens videnskab - og ved neste gjengesmadring så fikser du det selv mens nabokatta står beundrende å ser på

[TrondA]

Oppdatering på saken. Ødelagte skruegjenger? - Lekkasje etter oljeskift

Endelig diagnose: Overtrukne gjenger i selve motorblokka. Årsaken var defekt momentnøkkel og jeg som forsøkte å skifte olje likevel...
Det gikk tid før jeg fikk helt orden på dette. Jeg fikk tips om at en gummipakning mellom alublokk og tappeskrue kunne gi en midlertidig stopp på oljelekkasjen. Prøvde det og nødløsningen fungerte til 21. februar. Har da kjørt slik siden romjula - 11. Til slutt sprakk gummipakningen og oljen dryppet som før. Da måtte jeg krype til korset og levere tralla på verksted.

På Gjøvik Motor Service tok de saken kyndig og effektivt. De kunne fortelle at dette var en litt vrien jobb fordi motorblokka er usedvanlig solid. De måtte borre opp store deler av bunnpanna og sveise inn et helt nytt stykke gods med verktøy "rogg" interessant nok faktisk beskriver på denne tråden!
GMS hevder motorblokka er ytterligere forsterket og dermed er "Kawasaki" sin påstand om at slike reparasjoner styrker orginalvaren bekreftet.
Mye arbeidstid og rart verktøy i bruk gav meg en verkstedregning på ca. 1500 kroner.

To tankevekkere;
1. Biltemas momentnøkkel må jeg nesten advare mot. http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handve ... -NM-10255/
Den er betydelig mindre presis enn forventet og blokkeres når det kommer støv og skitt mellom lagrene.

2. Jeg har ikke peiling! Selv på en meget solid liten motorsykkel klarer jeg å ødelegge gjenger fordi jeg ikke har håndfølelse for ettertrekking. Jeg har dratt til "for konge og fedreland" med betydelig vektarm siden momentnøkkelen er svært lang. Blind tro på at momentnøkkelen skulle slå ut har lurt meg trill rundt.

Jeg har prestert å ødelegge en av de mest solide motorsykler som finnes...!

Moralen er; SELV ET MESTERVERK OVERLEVER IKKE EN IDIOT!

[frodef]

Jeg har dratt til "for konge og fedreland" med betydelig vektarm siden momentnøkkelen er svært lang. Blind tro på at momentnøkkelen skulle slå ut har lurt meg trill rundt.

Denne erfaringen har jeg også gjort meg: Lang/stor momentnøkkel innstilt på lavt moment og skruer/gjenger som ikke tåler allverden er en farlig kombinasjon. Bedre å ta det med fastnøkkel og fingerspitzgefühl.

[Voksen]

Med det omfattende arbeidet verkstedet beskriver at de har gjordt synes jeg det var billig med 1500,- for denne jobben. De tar jo ofte en høvding bare for å åpne porten på disse verkstedene. Er jo kun tatt betalt for godt en times jobb med dagens grisehøye priser.
Det de har gjordt er vel å bore et hull som er stort nok til å sveise inn ny gjengesats?

En lærer sa en gang at hvis vi lærte/skjønte/forsto at moment = kraft x arm kunne vi få til mye.
Også lurt å tenke på at når vi skrur i aluminium skal det mye mindre til for å dra gjengene i stykker.

[simpson]

Oppdatering på saken. Ødelagte skruegjenger? - Lekkasje etter oljeskift



1. Biltemas momentnøkkel må jeg nesten advare mot. http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handve ... -NM-10255/
Den er betydelig mindre presis enn forventet og blokkeres når det kommer støv og skitt mellom lagrene.

Akkurat dette var ikke noen bombe selv om enkelte her inne lovpriser Biltema og ikke minst deres momentnøkler

[ole m.]

To tankevekkere;
1. Biltemas momentnøkkel må jeg nesten advare mot. http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handve ... -NM-10255/
Den er betydelig mindre presis enn forventet og blokkeres når det kommer støv og skitt mellom lagrene.

2. Jeg har ikke peiling! Selv på en meget solid liten motorsykkel klarer jeg å ødelegge gjenger fordi jeg ikke har håndfølelse for ettertrekking. Jeg har dratt til "for konge og fedreland" med betydelig vektarm siden momentnøkkelen er svært lang. Blind tro på at momentnøkkelen skulle slå ut har lurt meg trill rundt.

Var det akkurat den momentnøkkelen du har brukt, den som du linker til? Og hvilket moment er det du skal trekke til med?

Intervallene på den nøkkelen du har linket til er 70 - 350 Nm, dette er verktøy for lastebiler... Jeg tipper bunnpluggen til sykkelen din har angitt et tiltrekkingsmoment på ca. 20 Nm, eller ca. 1/3-del av det minste til den momentnøkkelen.

[Voksen]

Var det akkurat den momentnøkkelen du har brukt, den som du linker til? Og hvilket moment er det du skal trekke til med?

Intervallene på den nøkkelen du har linket til er 70 - 350 Nm, dette er verktøy for lastebiler... Jeg tipper bunnpluggen til sykkelen din har angitt et tiltrekkingsmoment på ca. 20 Nm, eller ca. 1/3-del av det minste til den momentnøkkelen.

Et veldig essensielt punkt du her drar frem Ole M.
Poenget med å bruke momentnøkkel er jo å dra til med riktig moment, ikke å dra så hardt som mulig.
Når en bruker momentnøkkel skal man alltid vite hvilket moment som er oppgitt for den aktuelle jobben, hvis ikke blir det bare gjetting.
Denne nøkkelen er jo som Ole M skriver for større jobber med sine 60 centimeter. En latmannsarm som vi bruker for å få ekstra makt er jo kortere en denne monsternøkkelen.
1-0 til Biltema

[biker7]

To tankevekkere;
1. Biltemas momentnøkkel må jeg nesten advare mot. http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handve ... -NM-10255/
Den er betydelig mindre presis enn forventet og blokkeres når det kommer støv og skitt mellom lagrene.

2. Jeg har ikke peiling! Selv på en meget solid liten motorsykkel klarer jeg å ødelegge gjenger fordi jeg ikke har håndfølelse for ettertrekking. Jeg har dratt til "for konge og fedreland" med betydelig vektarm siden momentnøkkelen er svært lang. Blind tro på at momentnøkkelen skulle slå ut har lurt meg trill rundt.

Var det akkurat den momentnøkkelen du har brukt, den som du linker til? Og hvilket moment er det du skal trekke til med?

Intervallene på den nøkkelen du har linket til er 70 - 350 Nm, dette er verktøy for lastebiler... Jeg tipper bunnpluggen til sykkelen din har angitt et tiltrekkingsmoment på ca. 20 Nm, eller ca. 1/3-del av det minste til den momentnøkkelen.

Samme tenkte jeg.. Er 20nm på min zx9R, så den nøkkelen er NOGET for grovgjort ja..

[TrondA]

Se her, ja! Mange våkne og teknisk kyndie folk på dette forumet! Var i garasjen for å se på den nye momentnøkkelen jeg fikk fra Biltema etter at det var påvist feil med den nøkkelen jeg hadde.
Jeg har linket til feil nøkkel, folkens! Det er IKKE lastebilnøkkel jeg har brukt og det er IKKE lastebilnøkkel jeg har fått ny fra Biltema.
Vi prøver igjen...:http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handve ... -Nm-10241/

Momentdraget i instruksjonsboka til Honda ANF 125i er 43 Newtonmeter på tappeskruen.
Når dere forteller at det er 20 Nm på andre sykler (som Kawasaki ZX9r, kjent for å være solide saker) bekrefter dette at Hondamotorene på disse små trallene er usedvanlig grovdimensjonert.

Ikke desto mindre gremmes jeg over at jeg har prestert å ødelegge alt sammen... Jeg skal aldri, aldri skifte olje på en motorsykkel mer!

[SuperMorten]

Etter å ha lest tråden, imponert over all kunnskap, må jeg bare spørre. Er dette med moment viktig? Boka sier at bunnpluggen min skal ha 43 nm og filter skal ha 15 nm. Jeg har alltid bare dratt til etter feelingen. Strammet de sånn passe til, slik at jeg er sikker på at den sitter. Har aldri hatt lekkasjer eller problemer. Gjør jeg feil. Er litt redd for å ende opp med problemer på linje med TrondA.

[Voksen]

Se her, ja! Mange våkne og teknisk kyndie folk på dette forumet! Var i garasjen for å se på den nye momentnøkkelen jeg fikk fra Biltema etter at det var påvist feil med den nøkkelen jeg hadde.
Jeg har linket til feil nøkkel, folkens! Det er IKKE lastebilnøkkel jeg har brukt og det er IKKE lastebilnøkkel jeg har fått ny fra Biltema.
Vi prøver igjen...:http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handve ... -Nm-10241/

Momentdraget i instruksjonsboka til Honda ANF 125i er 43 Newtonmeter på tappeskruen.
Når dere forteller at det er 20 Nm på andre sykler (som Kawasaki ZX9r, kjent for å være solide saker) bekrefter dette at Hondamotorene på disse små trallene er usedvanlig grovdimensjonert.

Ikke desto mindre gremmes jeg over at jeg har prestert å ødelegge alt sammen... Jeg skal aldri, aldri skifte olje på en motorsykkel mer!

Når det står i boka at momentet skal være 43Nm så betyr det at en skal dra den til med litt over fire kilo hvis armen(nøkkelen) hadde vært en meter lang. Dette er ikke mye selv på en "grovdimensjonert Honda"
I dette tilfellet hvor nøkkelen din er 40cm og litt går til spille i begge ender av nøkkelen så hadde ti kilos drag i handa vært passe etter min ca hoderegning. Når du har "dratt for konge og fedreland" så er nok dette langt over de ti kilo som er oppgitt ja.

Vi lærer alle av våre feil, og hvis dette hindrer deg i å gjøre dette neste gang synes jeg det er dumt. Kanskje lurt å få med seg en mentor neste gang for å få opp selvtilliten igjen?

Selv bruker jeg sjeldent momentnøkler. Har vel brukt det mest på belteplater på gravemaskin og når toppen skal skrues på motorblokka.
Ellers synes jeg at når en ikke er vandt til å tenke moment så er det greit å bruke fastnøkler da disse har en lengde som cirka er tilpasset det momentet som er fint for den aktuelle dimensjonen.
Hadde du brukt fastnøkkel på denne jobben hadde nok ikke problemet oppstått.

[Voksen]

Etter å ha lest tråden, imponert over all kunnskap, må jeg bare spørre. Er dette med moment viktig? Boka sier at bunnpluggen min skal ha 43 nm og filter skal ha 15 nm. Jeg har alltid bare dratt til etter feelingen. Strammet de sånn passe til, slik at jeg er sikker på at den sitter. Har aldri hatt lekkasjer eller problemer. Gjør jeg feil. Er litt redd for å ende opp med problemer på linje med TrondA.

Dette med moment er ikke "så" viktig nei. Bare pass på å fortsette å bruke samme verktøydimensjon og feeling som du har brukt.
Er jo lov å ta en sjekk om oljefilteret og pluggen ikke har løsnet en liten stund etter oljeskiftet.

[SuperMorten]

Etter å ha lest tråden, imponert over all kunnskap, må jeg bare spørre. Er dette med moment viktig? Boka sier at bunnpluggen min skal ha 43 nm og filter skal ha 15 nm. Jeg har alltid bare dratt til etter feelingen. Strammet de sånn passe til, slik at jeg er sikker på at den sitter. Har aldri hatt lekkasjer eller problemer. Gjør jeg feil. Er litt redd for å ende opp med problemer på linje med TrondA.

Dette med moment er ikke "så" viktig nei. Bare pass på å fortsette å bruke samme verktøydimensjon og feeling som du har brukt.
Er jo lov å ta en sjekk om oljefilteret og pluggen ikke har løsnet en liten stund etter oljeskiftet.

Bruker alltid fastnøkler med riktig dim. Skiftenøkkel er bannlyst. Har ikke sjekket bolter, men vasker alltid bort søl etter skift, og kontrollerer jevnlig at det er tørt rundt bunnplugg og filter.

[Sprint]

Bruker samme metoden som SuperMorten,har funka til nå

[XRing]

... Jeg skal aldri, aldri skifte olje på en motorsykkel mer!

Hvorfor ikke? Nå har du jo lært
Kom deg opp igjen på hesten! Alle herper ting til å begynne med, for min egen del var jeg storforbruker av div (trå)sykkelbolter som 12-åring, før jeg endelig innså at det er en sammenheng mellom boltdimensjon, materialer og kraften man skal dra til med

[Godtvoksen]

Ikke desto mindre gremmes jeg over at jeg har prestert å ødelegge alt sammen... Jeg skal aldri, aldri skifte olje på en motorsykkel mer!

Forstår deg inderlig godt, og din historie holder nesten på å skremme bort meg fra å skifte olje. Og jeg som nettopp har fått mot til det. Har selv dratt for hardt til og ødelagt en rekke gjenger. Sist når jeg skrudde på den nye og svært så dyre salen på min VTX. Nå må jeg nok kjøpe meg gjengetapp for å lage nye gjenger. Kawasaki har jo beskrevet hvordan det skal gjøres, så jeg tenker nå å prøve det på egen hånd. Det blir ikke så farlig med søl av spon, for dette går jo ikke inn i motoren..:-)

[ArcticTiger]

Å dra til skruer og muttere riktig er en hel vitenskap, som det er egen fagopplæring og sertifisering for der hvor det stilles store krav til funksjon og sikkerhet.
Vi vanlige får prøve oss fram lit, som trådstarter mfl. har gjort, Learning-by-doing. Det er mange "metoder", momentnøkkel er nevnt. Lengden på fastnøkkler likeså, den er tilpasset det moment den aktuelle dimensjon skal skrus til med. Bruker du kraft/makt utover vanlig håndstyrke, så er du i -sonen. Med momentnøkkel må du vite hvilket moment du skal dra til skruen/muttern med. Les instruksjonsboka. Det finns også mer generelle regler for hvor mye en skrue skal trekkes til, etter dimensjon, kvalitet og gjengetype. Er det noen som har de tabellene og kan legge de ut her?

Tilslutt litt om hvordan det IKKE skal gjøres :
En kjenning skulle skifte hjul på bilen, og hjulboltene skulle trekkes til. Han var ikke akkurat noen mekanikker kan du si, så jeg spurte hvordan han gjorde det for å dra til bolten passelig hardt? Jo sa han, jeg drar til så hardt at det plutselig går lett igjen, så skrur jeg bolten en halv omdreining tilbake
NB: Dette er IKKE måten å gjøre det på

[Voksen]

Ved å legge ut tabeller gjør vi kanskje dette til et mye mer komplisert enn det er?

Gjengene er jo også tilpasset stålkvaliteten på boltene, dvs at de sterkeste boltene ofte har fingjenger.
Stigningen (grovheten) er jo veldig avgjørene for hvor mye belastning det blir på bolten da gjengene fungerer som et "gear". For å si det enkelt blir fingjenger som et førstegir og grovgjenger som et andregir.
Grove gjenger er jo "brattere" gjenger en fingjenger, eller sagt på en annen måte så vil en mutter-runde med grov gjenge bevege seg mer enn en runde med fin gjenge. Det gjør at vi får mer kraft når vi drar på fingjenger.

Ellers har vi forskjellige kvaliter på stålet i bolter; bla 8.8, 10.9 , 12.9 og A4(rustfritt).
Benevnelsen på 8.8 bolter(den vanligste) forteller om strekkfasthet og flytegrensen i prosent, men bør vel være ganske uvesentlig for folk som skrur på biler og motorsykler.

Ellers er ikke dette med å trekke til bolter noe større problem enn det vi gjør det til: Bruk fastnøkler og ikke trekk til for "folk og fedreland". Da skal ikke dette være noe problem.

Var jo en artig metode den Artige Tigeren refererte til. Egentlig rart at han ikke hadde mistet hjulene før. Når det begynmer å bli løst å skru er jo det det soleklare tegn på at nå er det like før det smeller.
Vet om en i Rallycross EM for noen år siden som plutslig mistet hjulet i en finale fordi en av hobbymekanikerne trodde at å dra hjulboltene mest mulig var best mulig.
Ellers heter det jo at vi skal ettertrekke/sjekke hjulboltene noen mil etter hjulbytte, men gjør vi det? Ikke jeg ihvertfall og det har så langt gått bra.

[pelsen]

Ved å legge ut tabeller gjør vi kanskje dette til et mye mer komplisert enn det er?

eller at man viser at dette er mer komplekst enn hva de fleste forstår...

Boltetrekkingstabeller er ikke relevante her, vi snakker fremdeles om tappeplugger for olje.
Disse pluggene er skrudd inn i noe gjenget støpegods i motoren, som ikke har noen kolonne i boltetrekkingstabellene. Dette kan være gods med ganske dårlig strekkfasthet.
Derfor må vi holde oss til tiltrekkingsmomentet som er oppgitt i manualen,
Jeg bruker alltid momentnøkkel på slike, disse tåler som regel mindre enn hva fastnøkkelstørrelsen tilsier.